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我一直同意 ， 茶家庞老师说的“吃什么喝什么 ， 吃多少喝多少 ， 茶杯和饮食结构节奏踩准 ， 才能长寿 。 ”有老茶客 ， 偏爱瓜片或者单枞之类 ， 更有人只认为细细来喝明前龙井是高级的 ， 慢一口 ， 然后明前龙井那股炒米香 ， 那清幽的美就来得长一些 。 庞老师说 ， 看本质 ， 那些都不必纠结 ， “喝”全在当地人吃的习惯 。
宋时候 ，喝茶吃饭都是一出戏 ，比慢更慢 。绍兴二十一年十月 ， 宋高宗去清河郡王张俊家吃饭 。 张俊曾被封为清河郡王 ， 今天杭州繁华异常的清河坊 ， 原本整条都是他家的 。 这场恢弘巨宴 ， 名随口水垂了青史 ， 声色全齐 ， 简称作做“宋宴” 。 赵构他爹 ， 就是皇帝中的艺术家宋徽宗赵佶 ， 他家老爷子除了首创“瘦金体” ， 他还是“点茶”第一人 。 宋徽宗著作的《大观茶论》真是比通往李师师闺房的地道都优美婉转：搅动茶膏 ， 渐加击拂 ， 手轻筅重 ， 指绕腕旋 ， 上下透彻 ， 如酵蘖之起面 ， 疏星皎月 ， 灿然而生 。 分茶就更过 ， 简直是“拉花” 。
不难理解 ， 那时候茶是食物 ， 是药 ， 也是民间艺术的一抹绿 。 江南人 ， 喝茶向来不说“喝” ， 说“吃” 。 我的朋友美食家地主陆 ， 常拿杭州人和上海人喝茶的方言开玩笑 ， 前者是“茶泡壶吃吃” ， 后者是“泡壶茶吃吃” 。 我这种两边方言都听得懂的 ， 这时候嘴里如果恰好有一口明前龙井 ， 那喷出来就比烟花寂寞了 。
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把“喝”改成“吃” ， 江南人正经得很 。 杭州人说“喝茶” ， 保留了唐朝之前的讲法“吃茶” 。 佛教禅宗坐禅修行 ， 一坐半天 ， 很耗费体力 ， 靠吃茶补充 。 那可不是冲泡茶叶 ， 而是煮茶或者煎茶 ， 茶饼碾成粉后 ， 还要加各种橘皮、茱萸、薄荷、桂皮 ， 再添葱、姜、盐一起煮 ， 粥似的 。 这是唐朝贵族喝茶的典型方法 。 大前年 ， 我去日本看正仓院展 ， 印证了这一点 ， 那的文物里并没有茶 ， “饼”被纳入中草药的类别 。 到了宋 ， 因为有了铁锅技术 ， 人们开始吃“炒菜” ， 不过到明代才有茶叶的“炒青” 。 镰仓时期 ， 荣西禅师两度赴宋学佛 ， 《吃茶养生记》这种方法传到日本 ，就慢慢有了今天的抹茶 。 福建的“擂茶”也是唐人的遗珠 。
一脉相承的喝茶 ， 在元代曾有过短暂断代 ， 游牧为主的蒙古人对唐宋的煎茶、点茶都缺乏兴趣 ， 更喜欢喝酥油茶、药茶 ， 或者散茶 。 我们现在的龙井茶 ， 其实归根溯源来自明初 ， 务实的朱元璋下令罢造龙凤团茶 ， 摒弃点茶 ， 各地一律进贡散茶：“太祖以重劳民力 ， 罢造龙团 ， 一照各处 ， 采芽以进” 。 士人们也认为相比繁琐的点茶法 ， 泡茶饮法“简便异常 ， 天趣悉备 ， 可谓尽茶之真味” 。
但我更愿意说“吃茶”是“龙井虾仁”给的 。 四月 ， 手剥河虾仁炒了龙井茶鲜叶子 ， 轻点玫瑰米醋 ， 每一口都是杭州滋味 。 其实 ， 最早的明前龙井嫩叶 ， 与其说是茶 ， 不如说是蔬菜 。
过了谷雨 ， 龙井就老了 ， 儿茶素多了 ， 茶滋味浓 。 可现在江南人普遍宜淡 ， 明前茶就贵在鲜中有清幽 。 谷雨茶 ， 老茶客更爱 ， 所以茶山农人家的浓郁食物更适合搭配 。 就像茶家庞老师说的：“绿茶配白肉 ， 是一种味觉互动 ， 梅雨季节非常湿闷 ， 芳香可以开窍 ， 我们吃这么多精细菜 ， 都是喝淡的绿茶 。 ”
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