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在农村与城市 ， 喜欢吃豆腐的人非常多 。 豆腐的出现是一个奇迹 。 有人说豆腐是由《淮南子》的主编汉淮南王刘安发明的 。 但有学者不认可 ， 争论很多 。 但这争论对于大众们没有什么影响 。 只有田里有黄豆、袋里有石膏 ， 就可以做出豆腐来 。 从它问世 ， 一直广受欢迎 ， 至今仍然是菜市场的俏货 。 豆腐及其制法是何时传入日本 ， 没有资料记载 。 但它在日本人口里的读音是“とうふ” ， 念起来与中国人说“豆腐”没有什么两样 。 豆腐传入日本后 ， 日本人又生产出了一些新品种 ， 增加了很多新的吃法 。
清末重臣李鸿藻的一个儿子李石曾 ， 曾在巴黎西郊创办中国豆腐公司 ， 以机器新法制豆腐 ， 因而获得豆腐博士的雅号 。 当年孙文找他募捐 ， 他捐了不少钱 。 辛亥革命的成功 ， 自然是少不了豆腐的一份功劳的 。 我的一位朋友的远亲生活在美国旧金山 ， 由于年纪大了回国不便 ， 因此每次想起家乡 ， 就去唐人街的饭馆里吃一盘麻辣豆腐 ， 吃完了 ， 他就很满足 。 他说他在这豆腐里尝出了家的味道 。
据说有人在西班牙打豆腐而发了大财 ， 还有人研究豆腐的来龙去脉 ， 在日本出了一本书《豆腐史》 。
02
在夏天的时候 ， 一些酒鬼图简单 ， 就会买一些炸花生米、几块嫩豆腐 。 花生米直接可以吃 ， 嚼起来酥脆 。 至于嫩豆腐 ， 用水淋一下 ， 撒上一些葱花、白盐 ， 拌以芝麻油 ， 拿筷子翻动几下就可以吃了 。 倘使想有更好的口感 ， 就用油炸了几勺红油豆瓣酱 ， 然后淋在嫩豆腐上 ， 这样的话 ， 更好吃 。
不过 ， 我最喜欢的是野豌豆嫩芽拌豆腐 。 野豌豆就是《史记》中记载的“武王已平殷乱 ， 天下宗周 ， 而伯夷、叔齐耻之 ， 义不食周粟 ， 隐于首阳山 ， 采薇而食之”中的“薇” 。 春天的时候 ， 原野上随处可以找到很多野豌豆苗 ， 嫩嫩的 ， 细细的 ， 绿绿的 ， 只需要掐取它们的嫩芽就行了 。 拿回家 ， 用清水洗一下 ， 拌豆腐 ， 吃起来有一点甜味 。 据说清初 ， 金圣叹被诬为叛逆 ， 被处极刑 。 在临行前 ， 他留下了家书 ， 说是传给家人 。 里面说：“字付大儿看：花生米与豆干同嚼 ， 大有胡桃滋味 。 得此一技传矣 ， 死而无憾也！”豆干与豆腐有区别 ， 前者水分被压干了 ， 后者保留了水分 。 这个典故说明 ， 他临死时还是留念人间的烟火的 。
在乡下 ， 和野豌豆嫩芽拌豆腐可以相提并论的是皮蛋拌豆腐 。 有的人不喜欢皮蛋的气味 ， 避之唯恐不及 。 有的人很爱吃 。 夏天的时候 ， 一条条的黄瓜挂在藤蔓上 ， 摘一条嫩的 ， 切成片 ， 与嫩豆腐一拌 ， 吃起来很鲜嫩 。
“碎豆腐”是我爱吃的 ， 可以说是乡土风味 。 怎么弄呢？买一块老豆腐 ， 洗一下 ， 拿刀切成不规则的小块 ， 倒在炒锅用辣菜籽油里略炒一下 。 接着 ， 嗑进一个鸡蛋 ， 加很多碎蒜叶 ， 再次翻来覆去地炒 。 炒好后 ， 盛起来吃 ， 很香 。
炸豆腐又是一种美味 。 将老豆腐切成很多方块 ， 不能太薄 。 用筷子夹豆腐浸到鸡蛋汁里 ， 夹出来后 ， 滚一身生粉 ， 再放入油锅炸 。 炸的时候 ， 用筷子来回翻身 ， 炸到两面焦就好了 。 如法炮制 ， 将全部的豆腐块炸完 ， 夹到干净的盘子里 ， 再淋上早就备好番茄汁等 ， 喜欢吃甜食的可以放白糖 。 虽然里面还是豆腐 ， 但味道提升了几个档次 。 武汉某饭店的刘老板 ， 长年吃斋 ， 平时教徒弟的十种菜品里 ， 有一样就是上述的炸豆腐 。 或许因为他常年在武汉 ， 推出的炸豆腐中有满满的汉（武汉简称）味 。
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