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我们老家把土豆叫作山药 ， 加个“蛋子”纯属为了增添乡土散文的气质 ， 在土气中彰显农人的朴实 。 农家的山药蛋子贮藏在窖里 ， 不去土不净皮 。 作为一年四季餐桌上离不开的东西 ， 山药蛋子毫不起眼 ， 低调得像是种植它的人 。 涩涩的表皮如同老农皲裂的手掌 ， 满是缝隙 ， 只不过一个是眼儿 ， 一个是缝儿 ， 一个孕育着下一次的生命 ， 一个亲手把生命延续 。
山药蛋子吃起来饱腹感强 ， 却无甚味道 ， 除了没吃没喝迫不得已的状态 ， 一般人是直接吃不下去的 。 山药蛋子吃法多样 ， 炖牛肉、熬大菜、炒酸辣等等皆是寻常 ， 若是和上莜面做成山药鱼 ， 就是张家口坝上已经雁北内蒙一带的特色了 。
山药蛋子的种植方式简单 ， 按眼儿切块 ， 出芽开花 ， 果实埋在地下 ， 看起来暗无天日 ， 实则精明之极：费力气的光合交给茎叶 ， 我只需安安稳稳的睡着吃喝 ， 慢慢长胖即可 。 收山药蛋子我们叫“起山药” ， 挖出来堆成堆儿 ， 装进麻袋扛回去 。 每年的新山药蛋子下来 ， 村里人家都会做一次焖山药蛋子 ， 当成一年耕耘的终结和总结 。
要是以美食纪录片的标准来看 ， 焖山药蛋子是最原始的烹饪方法 ， 最大可能地保持了它的新鲜 。 取一大盆山药蛋子 ， 拔掉附着的泥土 ， 洗干净 ， 淡黄色的山药蛋子好似过年才好好泡一次澡堂子的乡亲 ， 衣着虽土 ， 但是光鲜得不像话 。 光溜的山药蛋子 ， 一股脑倒进大灶的铁锅中 ， 只需加水 ， 盖上盖儿焖着就行 。
焖熟的山药蛋子 ， 皮一搓就掉 ， 里面的瓤沙沙的绵绵的 ， 一口咬下去 ， 呃 ， 好噎人 。 老人们吃得津津有味 ， 年轻人吃得眉头皱起 ， 啥呀这是 ， 难吃 。 不是老人味觉退化尝不出味道 ， 而是他们对山药蛋子的感情旁人无法理解 。 当初 ， 祖辈儿们来这里的时候 ， 地里面种啥啥不涨 ， 唯有山药蛋子和莜面能够适应 。 莜面做主食 ， 山药蛋子既当主食又当菜 ， 不仅给了祖辈儿们立足的资本 ， 也给了他们生活下去的勇气 。
缺吃少穿的年代 ， 山药蛋子是救命的物事 。 尽管老人们给孩子讲了无数遍 ， 也没人能够真正理解 。 没饿过的肚子 ， 体会不到一天到晚的饥肠辘辘 ， 没历过的苦难 ， 不过是个悲伤的故事 。 山药蛋子是坝上农民的亲人 ， 它们不离不弃 ， 一代代地陪着此间之人 ， 苦着、难着 ， 一步步走向幸福 ， 不为吃饱发愁的幸福 ， 简单又实际 。
调味品的丰富 ， 给了年轻人吃焖山药的空间 。 过去吃焖山药 ， 找个盘子倒点咸盐蘸着吃算是好的 。 后来有了黄酱辣酱椒盐芝麻 ， 吃焖山药便成了调味料的比拼 。 不过我认为 ， 再好的调味料 ， 也比不上咸菜 。
农村的咸菜种类之多超乎人的想象 ， 只要是菜 ， 就没有不能腌制的 。 咸菜是个腌制的大名称 ， 实际上可分为咸的、酸的、辣的和辛的 。 咸的好理解 ， 芥菜疙瘩的王者之位从来不会动摇；酸的也好理解 ， 酸白菜的王后之位无法撼动；辣的不是材料本身的辣 ， 腌制过程中加了辣椒的或者单独腌辣椒的才叫辣；剩下的全属于辛 ， 比如鬼子姜 ， 沙葱 ， 韭菜花 ， 韭菜等 。
【山药|散文：焖山药蛋子就咸菜】山药蛋子从不争宠 ， 你让我做主角 ， 那我霸气侧漏 ， 你让我做配角 ， 那我就安静地让到一旁 。 焖山药蛋子 ， 原本它是主角 ， 有了咸菜 ， 它便心甘情愿地做起了配角 。 山药蛋子可以就任何咸菜 ， 就着韭菜吃 ， 它就是韭菜味 ， 就着酸菜吃 ， 它就是酸菜味 。
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