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我曾在过往的文字及聊天中提到南新集的“街” ， 或许 ， “街”的形象早已在人们的意象中固化 ， 它至少应保持最起码的宽阔 。 是故 ， “印象人”在看到南新集“街”时的第一句话就是 ， 这明明是巷子 。 但 ， 南新集 ， 以及周边村湾的人 ， 一直称它为“街” 。
巷子也好 ， 街也罢 ， 这么一条南北穿越南新集 ， 两列房屋相向而立 ， 曾有着供销合作社、加工厂、油坊、食品（站）等日常生活补给场所的几百米长的道 ， 让南新集真真切切地成为附近村湾的赶集地儿 。
“咵咵”伯伯的肉铺位于街中地段 ， 一张桌 ， 一扇肉 ， 一把刀 ， 一杆秤 ， 另加一根磨刀棍 ， 便是那时乡村肉铺的标配 。 逢年过节 ， 肉自是供不应求 ， 甚至还得提前预订 ， 而平常普日 ， 则基本无人问津 ， 每每此时 ， “咵咵”伯伯总是隔它多日 ， 才在食品（站）内宰杀一头猪 ， 摆上肉桌慢慢售卖 。
对于文人雅士而言 ， 不可居无竹 ， 但对彼时农人而言 ， 不可食无油——非菜籽油花生油等植物油 ， 而是 ， 猪油 。 那时农人 ， 劳动强度大 ， 没日没夜地干 ， 只为那三五斗 ， 每日伙食 ， 无非田地自产 ， 绝没有闲钱吃肉 ， 至于自家喂养的鸡鸭猪等 ， 俱用来换钱 ， 哪里舍得吃 ， 于是 ， 日常调节 ， 只能靠猪油 。
吃油者众 ， 而卖肉（油）的仅此一家 ， 是故 ， 众家都得提前跟“咵咵”伯伯打招呼 ， 再杀猪时 ， 把猪油给留着 ， 队列就这么自自然然地排下来 。 轮到哪家 ， 哪家自是欢天喜地 ， 一如过年 。
家里的陶制猪油罐 ， 已经空了很久 ， 每每炒菜 ， 母亲只能望罐兴叹 。 父亲偶尔在母亲面前嘀咕两句 ， 拖到了（故乡 ， 农人长时间未沾大荤 ， 称“拖到了”） 。 终于在某天 ， 迎来“咵咵”伯伯的嘱咐——明天杀猪 ， 猪油轮到你家了 。
我跟在母亲身后 ， 欢喜地跑到“咵咵”伯伯家 ， 接过那一挂白花花、油乎乎的猪油 。 每每此时 ， 母亲也会买上一个猪脚 ， 煨上一罐与时令同步——或是萝卜 ， 或是藕 ， 或是葫芦——的汤 ， 以解父亲的“拖到了” 。
猪油被母亲洗净 ， 三下五去二 ， 切成大小、形状基本相同的块 ， 一股脑倒进土灶大锅 。 我早早地坐在灶头 ， 准备生火添柴 ， 却被母亲赶到一旁 ， 我在那儿急眼也没用 ， 母亲终究怕毛躁毛躁的我 ， 添柴过快 ， 火候过猛 ， 将猪油炼糊 。
柴禾在灶内噼里啪啦 ， 锅内的猪油也开始吱吱作响 。 未熟透的 ， 还带着生腥味的油香 ， 越过锅盖的缝隙 ， 徐徐开来 。 那是 ， 久违的味道 。 随着柴禾不断添加 ， 猪油块在火与时间的加持下 ， 慢慢缩小 ， 上下翻花 。 那生腥味 ， 也逐渐变淡变浅 ， 渐而转变为一种弥久而厚重的醇香 。
锅内 ， 猪油块已变成紧缩的油渣 ， 通体金黄 ， 在油锅里畅游 ， 就像我们这些在池塘游泳的小家伙们 ， 一会儿缓缓狗刨 ， 一会儿又翻个面 ， 尽情仰泳……水当然玩不够 ， 我却希望这些“油泳”的渣早早出锅 。 因为 ， 含油量高啊 。
知儿莫若母 ， 母亲当然知道我的小心思 。 她拿出小碗 ， 用锅铲舀出几个外脆里嫩的油渣 ， 而后 ， 又拿出玻璃糖罐 ， 舀一点珍藏的砂糖洒在上面 ， 再用筷子拌上几拌 。 接过碗的那一刻 ， 我的眼中 ， 再无其它 。
送一块入嘴 ， 立马就是一股香甜 ， 甜味还在齿舌间萦绕 ， 随着上下牙的咬合 ， 脆脆的感觉立马从口腔传至耳膜 ， 迅至五脏六腑 。 你以为 ， 就这么结束？脆皮被咬破 ， 刹那间 ， 一股热浪喷薄而出 ， 随之而来的 ， 是软软的、嫩嫩的内里 ， 汁油满嘴 ， 好不畅快 。
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