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【豆腐|豆腐交响乐】
作者：黎荔
以前看朱自清散文《冬天》 ， 他写童年时与父亲兄弟冬天围着小洋锅吃豆腐：“白煮豆腐 ， 热腾腾的 。 水滚着 ， 像好些鱼眼睛 ， 一小块一小块豆腐养在里面 ， 嫩而滑 ， 仿佛反穿的白狐大衣 。 锅在‘洋炉子’（煤油不打气炉）上 ， 和炉子都熏得乌黑乌黑 ， 越显出豆腐的白 。 ”文字真妙！那么家常朴素的一锅白水汤豆腐 ， 却自有一种热烘烘的人生意趣 。 我尤其喜欢那个“养”字 ， 豆腐不仅仅是作为一种食物被“煮”在锅里 ， 而是被热气腾腾地“养”在锅里 ， 如同极灵性的、极温和的某种生物一样 。 看这样的文字 ， 欢喜总是无端而至 。 有那样一锅白水豆腐的冬天 ， 无论怎么冷 ， 大风大雪 ， 都如春天一般温暖 。
走过菜市场 ， 豆腐摊上总是盖着一层布 ， 掀起来看 ， 有豆腐干、油豆腐 ， 白豆腐容易坏 ， 尤其是柔嫩的内酯豆腐 ， 单装在保鲜盒里 ， 撕开凝脂般抖着 。 其实 ， 白豆腐并不是真正的白色 ， 而是略有些偏黄 ， 粉嫩得有些透明的颜色 。 如果嫩豆腐是豆腐家族中的小妹妹的话 ， 那么 ， 那些被烟熏火燎得像一块焦煤似的豆腐干 ， 则是家族中江湖历练的兄长了 ， 正好可以嚼着一种厚重沧桑 ， 与高粱白酒相配 ， 问天对月 ， 长醉不醒 。
简简单单的豆腐 ， 物美价廉 ， 穷富皆宜 ， 千百年来默默地滋养了多少人 ， 不管是大鱼大肉吃腻了的人 ， 还是很少或根本吃不上肉的人 。 中国古人称赞豆腐有和德 。 吃豆腐的人能安于清贫 ， 而做豆腐的人也懂得“顺其自然” 。 自古男尊女卑的传统 ， 将女人出嫁视为第二次出生 ， 被丈夫揭开红盖头的新嫁娘 ， 就像一块刚出生的豆腐 ， 粉嫩得有些透明 。 豆腐嫁得小葱是凉拌 ， 嫁得肉碎是麻婆 ， 嫁得浓酱是红烧 ， 嫁得鱼头是清汤 ， 豆腐还是那个豆腐 ， 做谁的女人却前程不同 。 当然 ， 豆腐还有一些不同常规的做法 ， 比如成为一块茶干 。 有人以上好的冻顶乌龙茶清焖硬豆腐 ， 到豆腐成金黄色时捞起来 ， 切成一方一方 ， 用白瓷盘装着 ， 吃时配着咸酥花生 ， 品尝这样的豆腐 ， 就像坐在野草地上 ， 有林泉高致的清冽之香 。 这样的女人 ， 我认为《浮生六记》女主角、清代文人沈复的爱妻陈芸 ， 差可近之 ， 这位林语堂慷慨点赞的“中国文学史上最可爱的女人” ， 身上体现着中国文化最特色的知足常乐、恬淡自适的天性 ， 是离经叛道、澹泊名利的寒士沈复 ， 将半生颠倒于穷困之中的妻子芸娘熬成了一块茶干 。
如果女人这一块白豆腐没有及时售出又如何呢？整体观察起来 ， 中国人对年龄 ， 特别是女性年龄的看法 ， 还具有一种动物性的狭隘 ， 仿佛还停留在过了30岁就要挂掉的原始人时代 。 即使现在已是21世纪了 ， 但是“女人三十豆腐渣”的恐吓还无处不在 。 其实很多人都没有吃过豆腐渣吧？在我的家乡梧州 ， 有一种豆腐 ， 名叫梧州豆腐渣 ， 又名霉豆腐 ， 以在豆腐渣表面长出粉红色的霉菌为上乘 ， 炒出来之后非常爽口 ， 切口色白、粘实、富有弹性 ， 有一种独特的香味 ， 港澳同胞称之为“广西猪肝” 。 梧州豆腐渣已有几百年的悠久历史了 ， 是梧州的独有食品 ， 其他地方不能制作这种食品 ， 因为豆腐渣有它的生长特定条件 ， 对温度、水质等都有很高要求 。 即使是豆腐渣 ， 也是静静的发酵、深入的转化 ， 所带来的令人惊喜的独特风味 ， 没有吃过豆腐渣的人凭什么来随意臧否 ， 这种升华而成的时间的味道呢？
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