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一进入腊月 ， 年也就近了 ， 每逢此刻 ， 老家人总会打上一些豆腐 ， 一方面做些“臭豆腐” ， 待开春后食用 ， 二来 ， 过年的餐桌上总少不了豆腐 ， 那时的乡村 ， 豆腐坊在过年期间都停工休息 ， 根本就没得卖 ， 过年想吃豆腐 ， 只有自己年前留存备用 。
其实 ， 也不存在“过年想吃豆腐”的问题 ， 只不过那时的乡村过于穷困 ， 过年时亲戚间相互走动 ， 餐桌上不能寒酸 ， 有了豆腐 ， 也就多出了两三道菜——豆腐、豆干、千张 。
老家在湖北乡下 ， 田地基本都给了水稻、油菜、花生等农作物 ， 断然不会大面积种植黄豆 ， 要么是菜园一角 ， 要么是稻田田埂 ， 收成自然不大 ， 每年 ， 最多也就那么三五十斤 。 即便如此 ， 村人也心满意足 ， 只要足够过年打豆腐就成 。
趁着天气晴好 ， 母亲早早准备 ， 取出那蛇皮口袋里装着的半袋黄豆 ， 又取出家里的杆秤 ， 秤取17斤左右 。 而后 ， 母亲就开始细致地择豆子 ， 黄豆被装进小簸箕 ， 母亲稍稍倾斜着簸箕 ， 外高内低 ， 并不断轻轻摇晃 ， 饱满滚圆的豆子就滚到一边 ， 母亲将它们盛装到一边 ， 而后继续重复 。
要不了多久 ， 质量上乘的黄豆就全部挑选完毕 。 此时 ， 母亲又将它们重新过秤 ， 她想要不多不少的16斤 。 多了 ， 取一些出来；少了 ， 又重新择一些黄豆加入 。 为什么是16斤？我也是后来稍大后才知道 ， 原来 ， 在老家 ， 打豆腐以“桌”（方言音译 ， 我曾怀疑这个字是不是“作坊”的“作”）计算 ， 一“桌”豆腐正好需要16斤黄豆 ， 豆腐坊据此收加工费 。
母亲将择好的黄豆装在大盆中 ， 倒入清水洗两三次 ， 毕竟是入口的食物 ， 母亲不厌其烦地一遍遍清洗 ， 确保无尘无砂 。 总算洗干净 ， 母亲这才重新加入清水 ， 浸泡黄豆 。 一般来说 ， 浸泡一个晚上 ， 正好合适 ， 吸饱水的黄豆 ， 胀鼓鼓的 ， 用手指轻轻一捏 ， 豆分两半 。
最早的磨浆 ， 是手工石磨 ， 但到我记事的时候 ， 村里已经有了机器磨浆 。 清晨天不亮 ， 母亲就将大盆里的黄豆挑到磨浆处 ， 金灿灿的豆子瞬间就变成了洁白的豆浆 。 我随着母亲 ， 将豆浆挑到豆腐坊 ， 此时 ， 天色将明 ， 豆腐坊早已有了人影 。 好在那时的年关打豆腐 ， 大家都会提前跟豆腐坊约好时间 ， 豆腐坊根据工作量确定各家打豆腐的时间 。
母亲将豆浆放到豆腐坊后 ， 又急匆匆地回家 ， 挑来柴草 。 年关打豆腐 ， 豆腐坊只负责加工 ， 其它原料全部由各家提供 ， 包括烧火的柴草 。 母亲坐在了灶下 ， 准备烧火 。 做豆腐的华叔就开始了他的豆腐流程 。
豆腐坊里有个大大的木桶 ， 木桶上方 ， 有一个十字架 ， 架子上吊着一块大大的纱布包 ， 华叔将豆浆倒入纱布包中 ， 顿时 ， 洁白的浆液就过滤到桶中 ， 而后 ， 他又不断摇动着十字架 ， 并不断挤压 ， 还时不时加两瓢水 ， 那些残渣都留在了纱布上 ， 浆液全部进入木桶中 。
华叔将浆液倒入大锅 ， 母亲就开始烧火 。 不久 ， 锅内就咕嘟咕嘟冒泡 ， 开锅了 。 这时 ， 豆浆的浓浓香味便在屋子里四散开来 ， 华叔从一边拿出装石膏的杯子 ， 取出一点石膏 ， 又加入一点清水 ， 不断搅拌 ， 而后 ， 像变戏法似地加到锅内 。 母亲依旧在灶头不断添加着柴草 ， 再看锅内 ， 稀薄的豆浆已开始凝固 ，
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