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每年进入冬季近年关的时候 ， 萧瑟的乡村渐渐热闹起来 ， 哪怕天气依旧寒冷 ， 村人依旧喜悦地忙里忙外 ， 冬 ， 田地虽已蛰伏 ， 但劳动惯了的农人 ， 是闲不下来的 ， 这是一种本能 ， 更是一种本色 。 隔壁左右的主妇都开始淘洗黄豆 ， 趁着天气晴好的日子 ， 打豆腐 ， 一来备过年之需 ， 二来 ， 做上一坛风味绝佳的臭豆腐 ， 以备年后享用 。
看到人家都开始准备了 ， 奶奶不也例外 ， 挪动着一双三寸金莲 ， 慢悠悠地忙起来 。 一双枯瘦的老手 ， 在黄豆里不断摸扒 ， 将那些稍大的石块、土旮旯择出 。 而后 ， 又仔仔细细、认认真真地淘洗 ， 确保豆中无一颗砂粒 。 接下来 ， 就把黄豆交给水 ， 交给时间 。 浸泡后的黄豆 ， 吸足了水分 ， 一个个肚涨腰圆 。
豆腐坊排满了人 ， 村人谈笑着 ， 闲聊着 ， 在不急不忙的日常里 ， 享受着平淡却温馨的人间烟火 。 各家的小孩子们也挤了过来 ， 眼巴巴地望着那口大锅 ， 他们想的 ， 无非是一碗豆腐脑 。 幼年的乡村 ， 物质贫乏 ， 经济落后 ， 豆腐脑 ， 可不是日常就能吃到的 。
【腌菜|家乡的臭豆腐】鲜嫩的豆腐被抬回家 ， 奶奶拿来木桶 ， 舀入半桶水 ， 而后 ， 小心翼翼地把大块大块的豆腐一块一块地转放桶中 ， 这是过年要用的 ， 奶奶也会每隔一两天就换一下水 ， 确保豆腐不变质 。 至于剩下的几大块豆腐 ， 奶奶捞出滤水 ， 准备做臭豆腐 。
滤干水分的豆腐 ， 被奶奶整齐地切成麻将大小 ， 而后 ， 铺到簸箕上 ， 放到门口晒 。 家乡冬日 ， 风大 ， 豆腐在风的侵袭下 ， 渐渐变干 ， 阳光轻洒 ， 暖暖地照在豆腐上 ， 洁白的外表 ， 渐渐显出一丝金黄 。 风与太阳 ， 合力在豆腐上 ， 软软的豆腐 ， 逐渐变硬 。
每年在奶奶做豆腐的时候 ， 我总央求她多晒一会儿 ， 这样 ， 豆腐的硬度就会增加 ， 以后吃起来口感更好 。 奶奶口头答应着 ， 但实际上总未能达成我的愿望 。 豆腐晒好了 ， 奶奶找来一些干净的稻草 ， 把晒好的豆腐铺在上面 ， 又重新拿稻草盖上 ， 捂得严严实实 。
在时间的酝酿下 ， 稻草里的芽孢杆菌悄然发生变化 ， 豆腐 ， 在时光的氤氲里开始慢慢发酵 。 要不了几天 ， 豆腐外表 ， 就长了一层细密柔软的毛 ， 轻轻地闻一下 ， 豆腐的清香里 ， 夹杂着一丝霉菌的味道 ， 很好闻 。 奶奶精准估摸着时间 ， 一旦她觉得合适了 ， 就拿出早已洗好的陶制小坛 。
长满绒毛的豆腐 ， 被奶奶一块块地夹入坛内 ， 整齐码放 。 如今做霉豆腐（奶奶做的其实也是霉豆腐 ， 只不过家乡都称为臭豆腐） ， 各种佐料一应俱全 ， 但在那个年代的乡村 ， 无非是一点盐和辣椒面 。 奶奶码一层 ， 就撒一层 ， 只到把坛子装满 。 一个小碗轻轻地倒扣在坛口 ， 坛沿注入清水 ， 阻断空气的流通 。
接下来 ， 就把一切交给时间 。 开年后 ， 启封 ， 一股浓郁的味道扑鼻而来 。 奶奶拿一个小碗 ， 装上几块臭豆腐 ， 偶尔还会在上面加上一点自家的剁辣椒 ， 蒸饭时 ， 就放在锅边 。 饭熟 ， 揭盖 ， 那叫一个香啊 。 那时的小家伙们 ， 即便没有任何菜 ， 只此几块臭豆腐 ， 也能美美地吃两大碗饭 。
从科学的角度来说 ， 开坛后的臭豆腐 ， 须尽快吃完 ， 不然 ， 随着空气的流通 ， 很容易变质 。 但那个年代的乡下农人 ， 对此却没什么讲究 。 很多时候 ， 会一直吃到初夏 。 此时 ， 臭豆腐的味道已明显不正 ， 甚至有些熏人的味道 ， 但农人是舍不得丢弃的 。
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