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丨首发于大鱼号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
古人云 ， 鱼和熊掌不可兼得 。
是说珍贵的东西 ， 不可能同时放到你手里 ， 必须得失去一样 。
那么 ， 这个道理放到武夷岩茶里 ， 是不是一样呢?
不少茶客觉得 ， 武夷岩茶的香气和醇厚度 ， 不可兼得 。
比如 ， 一款茶焙了轻火保了香气 ， 这茶就不耐泡 ， 再比如 ， 高香的小品种茶只有馥郁高扬的香气值得欣赏 ， 滋味感、醇厚度都差强人意 。
这种看法 ， 实属片面 。
不可否认 ， 为了能清晰而全面地喝到高香品种茶的各种香型 ， 做茶人会刻意进行保香轻炖 ， 这样做出来的武夷岩茶 ， 优点与缺点同样明显 。
优点是 ， 清雅淡黄的茶汤中 ， 前几口芳香浓郁 ， 让人如沐春风 。
缺点是 ， 四五冲之后香气断崖式下跌 ， 一下子就不见了 。 后面几水喝起来 ， 汤水单薄而香气全无 ， 整个一个味同嚼蜡 。
与之相比 ， 焙足火的茶 ， 冲泡出的茶汤呈橙红甚至砖红色 ， 满满的浓郁感 ， 看上去就感觉很耐泡的样子 。
但请相信村姑陈 ， 这仅仅只是视觉上的错觉 。
火功高低并不能决定岩茶的醇厚度如何 ， 茶汤颜色的深浅也不能判断出岩茶耐泡与否 。
《2》
特别香的武夷岩茶 ， 是否耐泡 ， 跟几个因素有关 。
首先是山场 。
众所周知 ， 正岩茶比半岩、外山茶要耐泡 。
这是由武夷山的地貌特征决定的 。
武夷山景区是丹霞地貌 ， 正岩茶山以风化岩为主 ， 茶圣陆羽《茶经》里所写的“烂石” ， 就是指的这种地形 。
有了丹霞之地形成的小气候环境 ， 以及矿物质含量丰富的风化岩为土基 ， 孕育在正岩茶山里的茶树有了得天独厚的生长条件 ， 长成的叶片内含物质丰富 ， 制成的茶叶滋味醇厚、有岩韵、回甘持久 。
故而 ， 正岩茶区成为了武夷山最早种植茶树的地方 ， 也被人称作“传统茶区” 。
这些区域很早 ， 便被名丛 ， 奇种给占据了 ， 建国后培育出来的高香小品种茶们 ， 大多数只能被种植到后期开发出来的半岩、外山茶区 。
经过这种种植区域的分析和界定 ， 人们对高香小品种茶的认知和判断犹如多米诺骨牌般 ， 产生了一连串的关联和偏见 。
譬如：普遍认为那些种在半岩、外山的高香茶内质薄 ， 经不起焙 ， 只能保香 ， 火焙高了 ， 香、味两空 。
譬如：认为高香茶的前三水就是它们的高光时刻 ， 后面耐不耐泡不太重要 ， 制茶师们遂苦练“保香”技术 。
这些分析 ， 有一点是对的 ， 那就是 ， 小品种茶最初确实是在正岩之外的种植区进行大面积推广 ， 但并非一直没变 。
小品种茶成功引种了数个年头之后 ， 茶农们见识到了小品种茶产量高、香气好的优点 ， 心生暗喜 ， 于是狠心把正岩茶山产量不高或濒临死亡的老品种茶树挖掉 ， 小批量地改种成为高香品种(黄观音、瑞香、金牡丹、黄玫瑰等等) 。
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