掐指算来 ， 到今年 ， 公元2022年 ， 有些小品种茶树的岁数 ， 都已经步入中老年了 。
前次分享给列位看官的老树黄观音 ， 便属此类 。 它生于正岩极好的茶区 ， 又是老树 ， 汤水的醇厚度 ， 香气的内敛与细幽 ， 堪称一绝——与外山的黄观音、低树龄的黄观音 ， 完全不是一个调调 。
李麻花有个自称“老茶鬼”的邻居 ， 独爱肉桂 。
某次 ， 我带了非肉桂的茶给他品尝 ， 都不多看一眼就顺手丢到一旁 ， 说 ， “这小品种茶啊 ， 不耐泡 ， 喝着又腻 。 ”
他有所不知 ， 这可是正岩的老树黄观音 ， 牛栏坑肉桂的同款制茶师手制 ， 焙了中足火 ， 有香有韵有水有滋有味还有挂壁香 。
可见 ， 偏见这东西一旦种下 ， 便是根深蒂固 。
甚难拔除 。
【郎酒|武夷岩茶的香气和醇厚度，不可兼得吗？特别香的武夷岩茶不耐泡？】
《3》
特别香的武夷岩茶 ， 是否耐泡 ， 决定性的第二个因素 ， 是工艺 。
如果说山场、原料是内因 ， 那么工艺便是不容忽视的外因 。
其实 ， 当代的制茶师们 ， 技术精湛 ， 也很是灵活 。
他们很懂得如何把茶“做得”耐泡——先天不足 ， 后天努力也是可以弥补的 。
先是茶叶的采摘 。
按标准是中开面采摘 。 但有些人不等新叶长到中开面便采了——有目的有计划地“嫩采” 。
鲜嫩度高的茶含茶多酚、茶碱多 ， 耐泡度高的同时苦感也重 ， 不过这难不倒一直在钻研制茶的武夷山茶农们 ， 技术高超者确实能做到嫩采的茶既能保留香气 ， 又能去除苦味 ， 耐泡度还能提升几个档位 。
君不见 ， 现在市面上越来越多嫩采的岩茶 ， 甚至还有人把“嫩采、嫩制”作为卖点 ， 直接把茶命名为“嫩牛五方”、“嫩肉”……嫩出一堆绿意盎然 。
还有一种更为取巧的做法——加重发酵 。
说到这里 ， 真心佩服武夷山做茶人一直走在创新制茶的前沿 。
为了让岩茶显得耐泡 ， 他们在做青时 ， 巧妙增加茶叶的发酵度 ， 把茶做熟 ， 毛茶阶段就呈现熟果香 ， 然后轻微焙一道火 ， 便可呈现一泡香甜可口、耐泡度还不错的武夷岩茶来 。
我喝过如此“炮制”的岩茶 ， 干茶是肉眼可见的深绿色、褐绿色 ， 可是冲泡出来的茶汤却是橙色、橙红色 ， 喝起来基本没有火感 ， 香甜度高 ， 无苦涩感 ， 特别耐泡 ， 但是一坐杯就会出现酵味、红茶味 ， 甚至沤青味 。
这种采得嫩 ， 发酵还重的岩茶 ， 完全违背了武夷岩茶的工艺标准 。
再耐泡 ， 也不好喝 。
《4》
早晨起来刷牙 ， 小侄女正在听视频 ， “寒号鸟并不是鸟 ， 就像壁虎不是虎、熊猫不是猫一样 。 ”
连小孩都要被教育“不能光听个名字就做出判断” ， 可是大人怎么就搁不下偏见呢？
听着小品种茶的名字就给
在武夷山 ， 遍地都是高香小品种茶 ， 不用担心 ， 做茶人总有办法把它们做得又香又有滋味 。
而摆在你面前的 ， 只是接受与否的问题 。
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小陈茶事村姑陈 ， 专栏写手 ， 茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔 ， 已出版白茶专著《白茶品鉴手记》 ， 2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章 。
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