米氏西餐厅楼下便是享誉全球的茹丝葵牛排馆（Ruth’s Chris） ， 再远一些还有Wolfgang’s Steakhouse和来自本土的Stone Sal ， 都以优质的牛排为消费者熟知 。
“上海是不缺专业的牛排馆的 ， 如果你只是给客人一盘煎得刚刚好的牛肉 ， 再搭配一些传统的配料的话 ， 现在的上海食客不会满足于此 。 ”为外滩多家高端餐厅都做过公关的饭饭毫不留情地指出 。
米氏西餐厅曾经是
一个东西方文化交汇的地方
但现在的上海 ， 已经不再需要它
在二十三年的经营中 ， 米氏西餐厅遇到过许多艰难时刻 。 2003年非典期间 ， 每天店里的客人都只有个位数 ， 员工数量远远大于食客数量；2009年外滩附近的马路进行翻修 ， 极大地影响了餐厅的生意；2015年由于租约问题 ， 需要将位于六楼的Glamour Bar搬迁到七楼 ， 餐厅也因为装修关闭了两个月 。
不过这一切的困境在新冠疫情之前 ， 都显得不值一提 。
2020年初 ， 新冠肺炎疫情席卷全球 。 好不容易从澳大利亚回到上海的米歇尔发现 ， 自己和米氏西餐厅正在面临一个前所未有的困境：大部分的外国居民、游客都无法再进入中国 。 对于米氏西餐厅而言 ， 这无疑是一个巨大的噩耗 ， 直到2019年 ， 它的客人里至少还有70%都是外国人 。
为了活下去 ， 米氏西餐厅不得不改变自己的经营策略 。 从业三十多年来 ， 米歇尔第一次尝试在外卖软件上售出套餐 ， 第一次选择在大众点评上为顾客提供30%以上的折扣 。
这显然并非长久之计 ， 由于远离居民区 ， 米氏西餐厅能接到的外卖订单并不多 ， 完全不足以覆盖一天的房租、水电、员工成本 。 再加上米歇尔坚持使用环保餐具 ， 它们不像塑料餐具一样坚硬 ， 食客常常在切牛排时会折断刀叉 ， 餐厅因此收到了不少差评 。
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从左到右依次为：刘霞影、阮景辉、米歇尔、
陈希瑞、哈米什·瓦德尔、翟康
另一方面 ， 饭饭提到 ， 对于主打fine dining的高端西餐厅而言 ， 食物本身在价格中所占的价值只有三分之一 。 “对于米氏这样的餐厅 ， 不能用食物来简单定义一餐的全部 ， 食物是三分之一 ， 场景是三分之一 ， 还有一些别的因素 。 ”
疫情给米氏西餐厅造成了前所未有的打击 ， 但真正的危机早已埋下了种子 。
作为一家立足于上海的西餐厅 ， “本土化”是一个难以避免的问题 ， 但米歇尔显然无心于此 。 从1999年开始 ， 米氏西餐厅的菜单每季度会更换一次 ， 但无论如何更替 ， 米歇尔始终坚持做最正宗、最传统的“欧陆西餐” 。 对于本土化 ， 米歇尔有一种近乎排斥的态度 ， “市面上已经有太多糅合亚洲口味的西餐厅 ， 不需要再多米氏一家了” 。
中国食客的胃对于所谓的欧陆味道并不感冒 。 以米氏西餐厅引以为傲的素食菜单为例 ， 在饭饭看来 ， 同样主打素食的福和慧就会更对中国人的胃口 。
“虽然福和慧的食物也没有荤腥 ， 但是它吃上去的口感是会提供给大家吃肉的满足感的 ， 但米氏的素食对于我来说就不够有满足感 。 这种蛋奶素菜单在国外客人里诉求比较强烈 ， 但是本地客人就不太喜欢 。 ”
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厨师在厨房忙碌
在疫情发生以后 ， 大量高端西餐厅都面临和米氏西餐厅一样的困境 ， 本土化几乎成为了唯一出路 。
有的选择大量使用本土食材 ， 比如开在上海中心大厦里的莱美露滋（Maison Lameloise）将70%的食材替换为本土食材 ， 比如四川的三文鱼、云南宣威的火腿、海南的东星斑等等 。
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