春节是中国人最看重的一场团圆 ， 人们在吃吃喝喝中 ， 不咎既往 ， 充实希望 ， 端起的酒杯与祝福的话语融汇交错 ， 我们称其为——年味儿 。
老家过年有吃头肉的习俗 ， 寓意着新的一年从头开始 。 头肉的选择范围有限 ， 无非是猪头、羊肉和牛头 ， 谁要敢说过年吃鸡头 ， 估计旁的人一巴掌能拍死你 。
头肉只允许煮一颗 ， 羊头肉太少 ， 不够一家人吃 ， 自然被剔除掉 。 牛头肉不易得 ， 在以畜力为主的年代 ， 牛是家庭中的一员 ， 老了也不会宰杀 ， 当然 ， 兜比脸干净的乡亲们也没有替它养老的自觉 ， 一般是卖给牲口贩子挣点钱 ， 丝毫不顾老牛临走时的一步三回头的依恋和眼里流出的泪水 。
贫穷之下 ， 泪水是最无情最无用的东西 。 再者说来 ， 老人们也不愿意吃牛头肉 ， 在古代 ， 除了老病而死的牛 ， 宰牛是不被允许的事情 ， 虽然我儿时牛已经渐渐成为肉类的提供者逐步退出耕种的舞台 ， 可老人们总觉着牛这东西有灵性 ， 不吃为好 。 大过年的 ， 人们不想拂老人的面子 ， 弄出一遭不痛快来 。
猪头肉是最常见的头肉 。 冬天宰了猪 ， 肉卖掉 ， 头蹄下水留到大年三十 ， 一锅炖 ， 听着纷乱 ， 看着有点点恶心 ， 可吃起来那是真香 。 满口的油是新一年的希望 ， 蹭到脸上也不擦 ， 这叫油光满面；粘手的肉好似胶水 ， 两只手指碰一下 ， 拉开 ， 有幸福的撕裂感 ， 这叫手头粘油；老人小孩怕腻 ， 吃猪头肉需要蘸醋解腻 ， 一个大碗里盛上多半碗醋 ， 一块猪头肉放进去 ， 不仔细捞都找不到 ， 这属于山西人的后代遗传下来的吃醋基因 ， 姑且算是不忘本吧 。
我小时候家里过年极其热闹 。 那时爷爷奶奶健在 ， 在外工作的伯伯们过了小年便和单位请假 ， 携妻带子归乡 ， 一大家子十多口人天天窝在一起 ， 净盘算吃喝了 。 不怪人们懒散 ， 忙了一年 ， 好不容易能好好歇这么几天 ， 抓紧时间打打牌 ， 无拘无束喝点酒 ， 累了热炕头上躺下 ， 一会眯瞪一觉 。 待睡醒后 ， 玩牌的聚在一堆 ， 不玩牌的烧几暖壶开水和奶茶 ， 边吸吸溜溜地喝着边聊天 。 甭看叔伯们都是几十岁的人 ， 在爷爷奶奶面前 ， 他们终于可以放下成年人的面具 ， 没心没肺当几天孩子 ， 比我们还矫情 。
除夕的年夜饭是过年的重头戏 ， 需要全家总动员来操持 。 早晨起床洗漱后 ， 爱做饭的四伯先给大家伙煮方便面 ， 我们几个孩子帮忙撕方便面袋子 ， 十几袋面下到锅里 ， 袋子里的碎渣是我们的酬劳 ， 一股脑倒进嘴里 ， 嘎嘣嘎嘣咬的脆生 。
连汤带水的吃完面 ， 肚里有了热乎气 ， 胳膊腿儿有了劲儿 ， 大家开始分头行动 。 大伯和二伯在院子里支个专门做饭的灶 ， 他们手指粘唾沫找风向 ， 垒砖搭锅一气呵成 ， 据说此“娴熟”得益于他们儿时偷偷烤土豆的“基本功” ， 灶搭好后 ， 一天不熄火 ， 炒菜全靠它 。
四伯和我父亲收拾猪头和猪蹄子 ， 其实就是燎毛 。 猪头在小房里冻了许久 ， 硬邦邦的好像石头 ， 等它化开少许 ， 四伯和我父亲一个守在炉子跟前烫炉钩子 ， 一个用烧红的炉钩子在猪头上来回烙 ， 他们两个人配合默契 ， 两根炉钩子没有间歇 ， 一阵阵“滋滋”的声响过后 ， 股股青烟伴随着燎毛的气味四散 ， 熏人 。
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