p巨好吃 | 羊肉粉( 四 )
作为米粉界的小弟，绵阳米粉一直不为人知，直到白举纲把它带进了一档真人秀才得以出圈。继承川菜的传统，绵阳米粉的魂不在汤头里，而在炒制的臊子中。
郫县豆瓣酱、二荆条、花椒与香料，在四川特有的菜籽油里翻滚几个小时，炸酥了的牛肉粒混上底料和汤底，再熬上几个小时。几块牛肉、几片笋子浇在纤细的米粉上，吸饱汤汁的粉丝又软又劲道，麻、辣、鲜裹满了每根粉丝，送入口中的这一刻，身体就舒展了起来，这是对“安逸”最好的诠释。
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有多少人对它爱到极致，就有多少人对它避之不及，从来没有哪种小吃能让人对它如此泾渭分明，从来没人想过，这碗诞生于二十世纪七八十年代柳州夜市的小吃，如今能凭借独特的味道“臭”名远扬。柳州螺蛳粉摇身一变成为“网红”，也成为“国家地理标志证明商标”。
大锅里烫过米粉，折一把空心菜一起煮沸，捞出来的粉和菜整齐卧在碗底。煮粉的师傅往碗里放菜码：油亮的腐竹，赤红的花生米，黑亮的木耳，销魂的酸笋，鲜嫩的青菜，加一个卤蛋、两个卤鸭脚，猪蹄也来半个啃啃……一通加码地操作下来，平凡的螺蛳粉变成豪华盛宴，一个人也能吃成一场宴席。
嗦螺蛳粉的过程是一场立体的美食探索，嗅觉、视觉、触觉上都能被很好地照顾到。还没走进店里，酸笋的独特气息先攻占了嗅觉，等老板把粉端上桌，在堆得满满当当的腐皮、酸笋、木耳、油果中扒拉出裹着红油的米粉，嗦上一口，舌头就兴奋起来了，吃上几口，额头开始微微发汗。这时，一杯冰得恰到好处的绿豆沙像及时赶到的“消防队员”，一口下去，马上解了辣意，再次把头埋进粉里嗦起来，意犹未尽。
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新疆美食在辣味排行榜上从未拥有过姓名，但只要端出“炒米粉”，就算是嗜辣如命的四川人、湖南人都要甘拜下风。更让人迷惑的是，米粉这种横行南方的食物，是如何突破重围，杀入西北“面食区”的呢？
新疆炒米粉和大盘鸡一样，都是外地菜和新疆本地菜的“融合菜”。一个贵州人带着家乡的米粉到乌鲁木齐，因为思乡，随手用新疆炒面的手法做了一道炒米粉，于是新疆炒米粉便在西北“生根发芽”。
新疆炒米粉虽辣，待辣意在口腔里的侵袭渐渐退去，慢慢能在口中感到异域温和的香料气息，它们将辣味衬托得更加完整。炒米粉的辣，来自增色的干红羊角辣子、增香的干线辣子、增辣的朝天椒。让人感到特别的，是焉耆土长的辣皮子，辣椒肉碎裂时散发香味，清甜中尾随着轻柔的辣意。
粗且有咬头的米粉，盘根错节地浸在“霸道”的红亮辣酱汁里，好看的新疆丫头子和儿娃子们会点上一份馕放进剩下的汤汁中收尾。一整个馕撕开浸下去，任由馕上裹满红油，简单粗暴却百吃不厌。如果被辣得招架不住，他们会贴心地给你点上一罐解辣终极武器—新疆奶啤，然后笑眯眯地跟你说：“新疆米粉‘歹得很’。”
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如果说汤粉是温婉的南方之春，那么南昌干拌粉就是粗粝的市井之味。没有汤头，不靠浇头，朴素的一碗干拌粉里就是最真切的家乡味道。
铁丝网兜里兜着刚从沸水里煮好沥干的莹润米粉，一碗素面朝天的米粉需要的料码被店家整齐排成排，小勺子上下翻飞之时，萝卜干、花生米都乖乖听话地跳进碗里。淋上酱汁、香油，趁热快速拌匀，空气中迅速升腾起的米香和酱香全方位刺激着大脑皮层。舀一点老板自制的辣椒油拌进粉里，在舌头被点燃的瞬间你就明白了，能与四川、湖南的辣椒抗衡的，还有江西辣椒。
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