|祖母琐忆之一：油盐饭
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有次去重庆出差 ， 住在一个小宾馆里 ， 中午不想出去吃饭 ， 让宾馆炒两盘花饭 ， 同事嫌其中搁的小尖椒太辣 ， 不吃 ， 我呼哧呼哧两盘都造了 。 同事看我毫无往日的矜持 ， 蒙圈了 。 我说 ， 并不只是响应光盘号召 ， 没法 ， 就好这口 。
花饭 ， 在我小时候农村老家叫它油盐饭 ， 因为它的骨干就是油、盐、饭 。 如再佐上点酸菜末、小葱花破破色就更好 。 要是有一个鸡蛋参与进来就更是豪华的饕餮了 。 然而 ， 在那个物资匮乏的年代 ， 三大骨干能凑齐已属不易 。
先说油 ， 那时我们主要吃的是菜籽油和花生油 ， 生产队自种自榨 ， 产量不高 ， 每户分不了多少 ， 却要备一年之用；且按劳分配 ， 像我家这样人多劳力少的家庭就更是捉襟见肘了 。 谁家杀过年猪 ， 能留点猪油甚至油渣补贴一下 ， 就让人羡慕不已：太殷实了 ， 他家猪油下面 。
记得那时有则笑话 ， 说一小孩吃完油果子（即油条）没在家里的水缸洗手 ， 挨家长一顿猛揍 。 孩子向湾里人哭诉委屈 ， 也没获得同情：活该！么样不到湾里的水井里洗洗手 ， 让全湾也沾点油星呢？虽是笑话 ， 笑中有泪 ， 可见那时油的甘贵 。
其次盐 ， 这是地地道道的日用商品了 ， 不能自产自销 ， 要花银两 ， 并且要到离湾子很远的集镇才能买到 。 经常发生菜快下锅却发现盐没了的尴尬事 ， 这时 ， 我们孩子就忙起盐运来一一借盐、还盐：一个小瓷酒盅 ， 走东串西 。 记着什么时候去谁家借过盐 ， 分量多少 ， 等盐买回后及时、足量地还上 。
再说饭 ， 那绝对不是新煮的疏疏阔阔的热饭 ， 而是上餐的现饭（方言：剩饭） ， 注意 ， 也绝不是吃不完剩下的 ， 而是有意留取一点专作炒油盐饭之用 ， 供大人上山砍柴或学生上学的早餐 ， 是一种难能常享的特供 。
在我的记忆里 ， 我婆婆（方言 ， 即祖母）的特供最为好吃 。
她先生起柴火 ， 把锅烧热 ， 再用丝瓜瓤做的油刷尖尖轻蘸点油 ， 把锅底擦一下 。 这擦油也讲究 ， 由于土灶的锅都很大 ， 不舍得满擦 ， 只擦炒饭用得着的锅底一小圈 。
很快有油烟升起 ， 她立刻把冷饭坨倒进去 ， 伴着热气的升腾 ， 用锅铲的背面把饭坨摁散 ， 反复翻炒 ， 让油全都均匀羼到饭粒上 ， 颗粒不粘 ， 然后把饭盛起来 。
再次锅底擦油 ， 同前次一样操作 。 然后把事先切碎的酸菜末倒进锅里轻轻煸炒 ， 香气溢出 ， 盛进早盛起的饭里 。
第三次锅底擦油 ， 饭菜回锅 。 这次才根据酸莱末的情况搁盐 ， 不咸还淡 。 这轮翻炒时间最长 ， 婆婆操作得更认真 ， 完全不理会我们在旁馋得不耐烦的心情 。
饭粒在锅里开始有些噼啪作响 ， 有的溅上灶台 ， 婆婆虔诚地一粒一粒拈进锅里 。 点一点水 ， 炒干 ， 又点一点水 ， 炒干 。 嗞嗞 ， 啪啪 ， 饭粒在锅与铲间歌舞 ， 反复几次 。 待饭粒面稍有焦黄 ， 撒点葱花 ， 盛起 ， 一碗粒粒有神、外脆里嫩的油盐饭才算圆成 。
如今炒花饭的食材和佐料极其丰富 ， 花样百出 。 我虽依然爱着那一口 ， 但总觉难以企及婆婆炒的油盐饭的味道 。 硬件诚然重要 ， 巧妇难为无米之炊 ， 软件更不可或缺 ， 怎样才能赋予炊之灵魂？是故事 ， 是记忆 。
【|祖母琐忆之一：油盐饭】记忆中的三擦三盛 ， 用油用盐其实很少 ， 但用心用爱太多太多 ， 以至让我留念至今、享用至今 。
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