直到今天 ， 我似乎也仍然不太明白广东人所追求的“鸡有鸡味” ， 究竟是怎样的一种味道？也琢磨不透 ， 为何刚刚还在暗自较量的长辈们 ， 到了饭桌上又迅速组建出一“夸夸群” ， 赞美鸡肉之紧实、弹牙 ， 称其为“靓鸡” ， “如果不是牺牲太早 ， 那还会更好吃” 。
但我也能隐约品味到 ， 鸡味 ， 年味 ， 就数除夕这晚最浓 。 因为而后随着年味渐淡 ， 我们一家还将经历初一中午浸鸡 ， 初二晚上浸鸡 ， 到远房亲戚家拜年吃浸鸡等新年活动 。 甚至等从乡下回到城市 ， 打开老人加塞的行李时 ， 我们依然能“惊喜”地发现一只宰好洗净的乡下走地鸡 。
正因如此 ， 每年伊始 ， 我们一家总会经历那么一段“闻鸡色变”的时期 。
但即便如此 ， 我们仍一年年地 ， 执着地守着那锅鸡汤 。 大吉大利 ， 今晚吃鸡 ， 与你分享精良食材 ， 这大概就是广东人对亲朋好友最高级的祝福 。
食物能帮助人类记住一些值得或者需要记住的时刻 。
在层峦叠嶂的饭局、雍容华贵的饭桌、纷至沓来的食物之间 ， 年味在一点点散去 ， 2022年的春节也在一天天离我们远去 。 很久之后 ， 或许我们能靠唇齿之间的记忆 ， 想起我们在这个春节的碎片感受 。
食物又像旧人 。 有的摆盘美观、色味俱佳 ， 每次品尝都让人回味无穷；有的平平无奇、无甚可夸 ， 一口下去 ， 却能带给你许多惊喜 。
旧人就是旧人 ， 没有“好坏” ， 更无所谓“黑暗”或者“灿烂” 。 这是每次你与故乡重逢时 ， 它会告诉你的道理 。
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朋友“徽仔”家的年夜饭 。 /受访者供图
当我听到“春节黑暗料理”这个词组时 ， 仿佛听到一声来自远古的遥远呼喊 。
我小时候特别挑食 ， 每到除夕 ， 年夜饭上的鸡鸭鱼肉 ， 还有那些叫不出名字的菜肴 ， 对我来说都是负担 ， 都是“黑暗料理” 。 拼命给我夹菜、看我挑食便要居高临下地说上几嘴的亲戚们 ， 对我来说都是“黑暗亲戚” 。
长大以后 ， 同辈的兄弟姐妹们陆续外出打拼 ， 年夜饭再不似小时候那般热闹非凡 ， 长辈们也不会再对我吃什么指手画脚 ， “黑暗料理”也失去了它存在的现实根基 。
今年春节 ， 原本相聚在广州的朋友们 ， 纷纷回到自己天南海北的家乡 。 有趣的是 ， 他们对于“黑暗料理”的态度出奇地一致：没什么不喜欢吃的 。
来自安徽宣城的徽仔 ， 除夕那天跟妈妈一起做了十五道菜：烤鸡、烤羊排 ， 烤土豆南瓜、烤口蘑、拍黄瓜、乾隆白菜、凉拌猪耳和猪舌、红烧肉、油爆虾、蒸螃蟹、蒸鳜鱼、粉蒸肉、老鸭汤 。 这些菜 ， 大多都是徽仔妈妈平时在短视频上学会的 。
“搞得特别花里胡哨 ， 炒白菜叫富贵花开 。 ”
“挺好 ， 短视频改变中国人的过年方式 。 ”我说 。
内蒙古的“豌豆公主”称自己就是个杂食动物 ， “内陆地区就以吃本地没有的菜品为傲 ， 比如螃蟹、扇贝 。 ”勉强可以称之为“黑暗料理”的 ， 是一盘用猪肉皮和黄豆做成的皮冻 。
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“豌豆公主”家的年夜饭 ， 左下角那盘晶莹剔透的食物就是皮冻 。 /受访者供图
对于越来越注重体面、追求享受、精致利好的现代人来说 ， “黑暗料理”或许已经成为旧时代的象征 。
面对“回不回家过年”“带什么回家过年”“去哪拜年走亲戚”等一系列摆在我们面前的新问题 ， 过年吃什么 ， 已经成为普罗大众心中最有底气、最默契 ， 也最平实的一个选项 。
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