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【饮食|过年的黑暗料理，我还想再吃一轮】青菜是广东人饭桌上的执念 。 /图虫创意
寓意吉祥 ， 于健康也有益 ， 偏偏不合我这挑食怪的胃口 。 每年妈妈都好说歹说 ， 我才尽力咽下几口 ， 完成任务便弃筷而逃 。
可惜 ， 离家工作之后的我 ， 即便口味大变 ， 也难能吃上这一口从前嫌弃的菜了 。
所谓“黑暗料理” ， 始终任个人口味摇摆 。 回想这些年 ， 习俗纷纷为健康让位 ， 当然不失为一件好事 。 但我更感谢 ， 我能趁节日美食退场前 ， 将那些与之有关的家庭记忆捡拾珍藏 。 那桩桩件件 ， 都是我在大城市奋斗的养料 。
广东人向来“无鸡不成宴” 。 无论是白切鸡、豉油鸡 ， 还是水晶鸡、桑拿鸡 ， 都是一场晚宴中的硬菜 ， 掌勺者可在闹哄哄的新年厨房中稳坐C位 ， 把旁人通通变成为自己“打下手的” 。
不料 ， 当春节碰上十年一遇的速冻天气 ， 家中几位大厨的真正实力也惨遭封印——这一道菜刚爆炒完出锅 ， 上一道菜便已透心凉 ， 打火锅成了我们一家唯一的选择 。
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广东的冬天 ， 打边炉才是要紧事 。 /图虫创意
如果说广东家庭年夜饭吃火锅 ， 是无奈之举 ， 那吃鸡火锅可谓我们最后的倔强 。 需要特别标注的是 ， 此“火锅”非我们平日里常常光顾的海底捞、谭鸭血、凑凑等彼“火锅” ， 规矩不是一般多 。
长辈们常用“开窝”或“浸鸡”两词概括这顿饭 ， 前者代表了边吃边加热的用餐形式 ， 后者则点明这场仪式的核心环节、重中之重 。
浸 ， 即浸泡 ， 用什么样的汤来浸泡鸡 ， 浸泡什么样的鸡 ， 鸡什么时候“下汤” ， 什么时候“出浴” ， 决定权与话语权都掌握在其中一位长辈手中 。
那么 ， 谁来话事呢？
往年大家比的是厨艺 ， 较量的是实力；今年改吃火锅 ， 没给厨艺留下多少发挥的余地 ， 所以大家又改赛“资源”了 。
所以亲戚聚齐后 ， 年饭开席前 ， 弥漫在凝固空气中的明枪与暗箭 ， 除了“找对象没有啊”“年终奖发了多少啊”等灵魂拷问 ， 还有关于鸡的凡尔赛比拼——
紧密的闲扯间 ， 有人看似不经意地透露自己带回来的鸡 ， 是托人从高明农村弄来的 。 一听这话 ， 大家便知晓“该来的终于来了” ， 纷纷亮出“自家鸡”的出身 。 连它孵化于哪年夏天 ， 最爱在哪颗果树下遛弯 ， 也能被悉数吹嘘出来 。 但凡有因为年前太忙 ， 匆匆在楼下市场买了两只就往家里赶的 ， 都早早闭了声 。
最终 ， 一只除夕早晨才刚自遥远的湛江送来的“大骟鸡”从众鸡中拔得头筹 ， 成为了当晚的主角 。 而姑妈作为它的“经纪人” ， 也升级为年夜饭主厨 ， 有权力决定这锅浸鸡的汤是该放山珍蘑菇 ， 还是海味花胶 ， 亦或者只简单地片两片姜 ， 保持它最极致的“原鸡原味” 。
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“鸡有鸡味”是对鸡的最大褒奖 。 /图虫创意
姑妈选了A选项 。 一番简单的洗和斩之后 ， 大家终于围坐在蒸汽腾腾的锅边 ， 水开下肉 ， 水再开调小火 ， 先吃肉 ， 再喝汤 ， 这是任何人都没有资格打破的原则 。 即便你想先烫两颗牛肉丸吃吃 ， 都会被安上“破坏了这锅汤”的罪名 。 小时候同样寒冷的春节里 ， 我没少因此而挨骂 。
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