中国最好吃的牛肉面在哪里？ _小知识

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东亚和南亚的平易近族，有很多汗青共性。

好比，都有不吃牛肉的汗青。
固然不吃牛肉的原因各别，但无论是日本源自皇权的禁肉令，仍是印度源于宗教的牛为神灵，素质上来说，都与中国人不吃作为出产资料的耕牛是同样的归因。
是的，中国人骨子里不信神，也不信皇权，所以中国古代禁食牛肉的法令，从一起头就把来由诠释得大白通透。

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反过来说，牛肉这么好吃的工具，在中国如斯爱吃的国家，也从没真正隔离过。宰杀老、病、残疾牛固然一向是正当的谋生，但在那个并没有食材溯源系统的时代，当作为盘中熟物后，也就无从考据牛肉的由来。《水浒传》里绿林豪杰们“二斤牛肉、一壶好酒”，颇能代表中国古代游走在皇法边缘的底层苍生的真实糊口。

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同样，中国古代很长的时候中，也并未将小麦成品视作上得厅堂的好物。
西晋文人束皙，写过一篇《饼赋》，枚举了很多面食，他说：春天不冷不热，适合吃“曼头”（馒头）；炎天炽烈的时辰，适合吃“薄壮”（可能是凉面皮）；秋天降温了，最好吃“起溲”（发面饼）；寒冬天寒地冻，那就是“汤饼”（面片）最好了。而“牢丸”（汤团）是面食里最好的，因为一年四时都好吃。
这些面食，有的是从遥远的异域传来，有的则是从社会基层自觉形当作，总之，都和伟大传统无关。

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所以，牛肉与面条的相遇，自然就带着一股发端于江湖的草莽之气，它凝集了贩子的喧哗与人世的炊火。在中国美食的谱系中，若是说刀鱼、鲥鱼、湖蟹等淡水鱼鲜，代表了精英阶级的舌尖审美，是文人们口口称颂的雅馔；那么牛肉面，则是布衣阶级中最具兴旺生命力、最能反映地区风景的离离春草。

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No:1壹
从宏不雅角度来看，牛肉面并非中河山生的食物，今天我们吃到的牛肉面，大略有两大源流，西食东渐，与海上舶来。
与中国人在正规宴席上习惯饭菜分隔分歧。中亚的饮食大多是本家儿食与配菜装在一路：各类烤肉、酱汁和蔬菜被放在垫着馕的盘子里，或者将藏红花、洋葱、鸡肉和长粒米饭炒当作一碗……这些在中国人看来卖相欠安、鱼龙稠浊，只能作为无产阶层充饥的工具，倒是伊斯兰社会中上得档次的美食。