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这周就要进入腊月 ， 响堂村民家里都早早腌起了腊肉 。 村民翠子阿姨趁着最近阳光充足 ， 赶紧晾晒起了“白花花”的猪蹄 ， 咸鸡和咸鸭 ， 因为每年冬至前后村民们都要做一道“腊味”大菜 。
▲响堂村民家腌肉
对于腊味 ， 新村民也“不甘落后” 。 今天我们就从隐于响堂山谷里的一碗“腊味面”说开 。
▲响堂桐月春至主理人“收故事的老万”
爱吃面 ， 是中国人跨越千年的饮食习惯 。 随着几千年的岁月沉淀 ， 面条从形状到滋味 ， 从浇头到面汤 ， 被各地水土风俗赋予了多重变化 。 一锅滚水 ， 一把面条 ， 只要一小会儿 ， 一碗足以饱腹的食物就能进肚 。 扛饿、易烹调 ， 让面条成为大众钟爱的美食之一 。 但 ， 想成为一个高水平的面食老饕 ， 有难度 。 毕竟 ， 中国地大物博 ， “众口难调” 。
▲老万研制腊味泥鳅下挂面中
▲老万腌制的咸鱼
一碗面的涵义从不止于裹腹 ， 更多的是凝聚着当地的风土人情 ， 也寄托着远方游子的思乡之情 。 腊味泥鳅下挂面 ， 是响堂桐月春至主理人——“收故事的老万”寄情于家乡的产物 。
▲老万研制腊味泥鳅下挂面中
老万本名万俊 ， 熟悉的人都叫他“收故事的老万” ， 今年4月的响堂记事专题介绍过 。 （响堂记事|收故事的老万：有茶 ， 有酒 ， 有故事）如今 ， 他自称为“收集美食故事的老万” ， 用他自己的话说 ， “来到响堂后我让自己破了个圈 ， 研究家乡的面条就是他的‘破圈之作’” 。 着迷于收集老物件的他 ， 如今为自己打造了一间“土菜科研室” ， 当起了“不正常厨子” ， 他说做菜是一种生活方式 。 也是外出打拼一圈之后最大的享受 。
▲响堂桐月春至“土菜科研室”
看似朴实无华的烹饪 ， 实则“暗藏玄机” 。 从某种意义上这是老万的生活哲学 。 在响堂 ， 烹饪如同一场不拼时间 ， 不求速成的“修行” 。 记忆中的味道让老万觉得回到了家乡 ， 他又以烹饪的方式将山谷记录得有滋有味 。
老万的家乡在安徽滁州 ， 距离响堂很近 ， 开车约40多公里就能抵达 ， 所以从小就熟悉南京浦口一带 ， 这里也是他创业起步的地方 。 来到响堂 ， 看着这里的“纹理”变迁 ， 对他来说是一种吸引也是一种回归 。 老万家乡的挂面软糯爽口 ， 即使小放一会 ， 面条也不会tuó掉（南京方言 ， 意为面条放久了会黏在一起） 。
▲来自老万家乡的挂面
