羊肉|散文：爷爷的羊肉冬瓜汤冬瓜汤

冬瓜，独吃无味寡淡，唯有与它物相配，方有滋味。冬瓜，最耗火候，爆炒则糊，唯有煲汤或涮才可融汇于汤，清爽于口。细思此物，绵软中带着坚韧，随波逐流中有着固执，唯唯诺诺里怀着倔强，不正是在红尘间打滚的我们之写照吗？由此，我三十岁之前不喜食之，而立过后得其真味，不是我忽变哲人无端矫情，只是岁月挣扎，心态渐老。
近来多思儿时人、事，片刻记忆均变成了电影画面，每一帧每一秒无限放大，甚至自行脑补，无奈身边亲人凋零，泪涕俱干，好好的感情戏不知怎地都变成了美食纪录片，想到一人，音容笑貌皆模糊，却能记起与之相对应的美食，不待伤心悲痛，口水先行漾起，胃部一阵反酸。真是人到中年，越来越没出息起来。
过去，冬天的坝上人喜欢吃点汤水之物，尤其自家人吃饭，炒菜炖肉之类的非有客不现餐桌，炖菜倒是天天有。坝上人管炖菜叫做熬菜， “熬”字，便是慢工出细活。一炉旺旺的炉火，一个油亮亮的铁锅稳在上面，锅中热汤翻滚，菜肉煎熬。香料的香气随水气氤氲而出，蒸暖了屋子，熨帖了身子。盘腿坐在炕上，烫一壶小酒，摆一碟咸菜，收音机里放着大戏，熏着锅里的香味儿先喝它两盅，舒坦。
在老家乡亲的观念里，汤只有两种：紫菜汤和鸡蛋汤。其余如羊肉冬瓜汤之流皆被视为宽汁熬菜。我家做羊肉冬瓜汤最好的不是常下厨的奶奶和母亲，而是我那平时不问厨间事的爷爷。
老爷子出生旧社会，识字，这可要了亲命了。在那个年代，村子里识字的人备受尊敬，明明是拿着锄头下地的农民，被乡亲们硬生生宠出了优越感，觉着自己抡锄头的样子都酷毙了。在优越感的怂恿下，爷爷扔掉锄头，先去城里做活计，后来自己当货郎，自己干起了小买卖。
经见的多了，爷爷开始挑剔起来。做小买卖糊口容易，改善生活很难。在家中财力的显摆形式为衣、食的岁月，爷爷选择了“食” 。衣服太招摇，易招来祸端，吃的东西关上门来做，进了肚子谁也看不见。于是乎，尽管资源有限，爷爷对吃的讲究延续多年，直到我小时候达到顶峰。

八十年代和现在相比当然不敢称物质丰富，可对于从二十年代过来的老人来说，简直是天堂般的日子。爷爷家中常备羊肉，不似别人一顿煮了吃掉拉倒，而是将其切成薄片，熬豆腐白菜粉条时放两片提提味，炒菜放两片炝炝锅，蒸莜面汤汤时放两片油油肚嘴，搞得圪蹴在村口聊天的老爷子们一阵艳羡。
家常做菜，爷爷属于动口不动手那种。无论奶奶做什么、怎么做都是错的，必须在他老人家的指导下才能步入正途。过了几十年的日子，奶奶对爷爷的唠叨早已不闻不问，一个说自己的，一个做自己的，相得益彰。
唯有家里做熬羊肉冬瓜，也就是羊肉冬瓜汤的时候，爷爷会动一次手，不是他比奶奶做

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