家乡湘潭县有一地道美食 ， 名为粉蒸肉 ， 可谓是湘潭人舌尖上的美食之一 ， 亦是我常常怀念的美味 ， 对它有着深厚的记忆 。 离开家乡四十余年 ， 对于故乡的味道念念不忘 ， 这份乡愁深深印在心尖 。
袁枚在《随园食单》里写道：“用精肥参半之肉 ， 炒米粉黄色 ， 拌面酱蒸之 ， 下用白菜作垫 。 熟时不但肉美 ， 菜亦美 。 以不见水 ， 故味独全 。 ”从中可知 ， 粉蒸肉的基本要素是粉裹肉 。 “粉”是什么东西？米粉也 。 事实上 ， 做粉蒸肉的粉可以是炒熟的大米磨成粉 ， 也可以是没有炒熟的大米 。
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记得小时候的粉蒸肉 ， 原材料就是大米和五花肉 ， 自家种的稻米 ， 自家养的猪 ， 经过母亲的精心制作 ， 便是浑然天成的美味 。
提前把早稻米清洗 ， 沥干水分后 ， 在铁锅中配上八角、桂皮等香料炒熟后研磨成粉 。 将买来的五花肉洗净切成块状 ， 母亲说一定要肥瘦相间的 ， 且肥多于瘦 ， 这样油多才更好吃 。 切好的五花肉放在盆中 ， 用酱油、糖、五香粉拌匀 。 处理好材料后 ， 将米粉和五花肉倒在盆里 ， 加少许水 ， 让米粉湿润 ， 使每片肉都能裹上厚厚的米粉 ， 放入锅里隔水蒸 ， 待到筷子能轻轻插入肉里 ， 便蒸熟了 ， 整个屋子香喷喷的 ， 让人忍不住流口水 。
那时候农村里可没有什么电饭锅和高压锅 ， 我们家是烧柴火用铁锅蒸 。 蒸熟的方式有两种 ， 其一是单独蒸 ， 其二是煮饭时放在饭上蒸 。 如果是用餐的人多 ， 就必须单独蒸 ， 如果是人数少 ， 两、三个人 ， 则可以放在饭上一起蒸 。 粉蒸肉经过粉饭的吸蚀 ， 油腻感荡然无存 ， 外加煮饭时水蒸气的熏陶 ， 便又自带了饭的清香 ， 吃起来反倒比瘦肉更具一番风味 。
吃粉蒸肉最爽的一次是上世纪七十年代初 ， 那次快过年了 ， 家里杀了一头肥猪 ， 大约有两百多斤重 ， 生产队又分了几十斤 。 我们一家人兄弟姊妹望着那猪肉 ， 十分开心 ， 长这么大 ， 还从来没有见过家里有这么多的猪肉 。 我不记得是谁向父母提建议 ， 说是蒸一些“粉蒸肉”来吃 ， 母亲采纳了这个建议 。 腊月的一天的中餐 ， 开饭在即 ， 粉蒸肉如约而至 。 肉香、饭香一股脑地席面卷来 。 我们几个兄弟姊妹围坐在餐桌旁 ， 每个人手中都拿着筷子抱着碗 ， 望着餐桌上那一碗碗诱人的“粉蒸肉” ， 几乎都要流口水 ， 下意识地将筷子向嘴里送去 ， 翘首以待等母亲说“开饭”的那一刻 。 我吃完第一块 ， 还夹了一块放在碗里 ， 只见米饭上沾满了不少包裹着“粉蒸肉”跌落来的粒粒米粉 ， 米饭也被晕染金黄 ， 分外香醇 。
夏天的时候 ， 母亲还会去采些荷叶晒干 ， 等到做粉蒸肉时 ， 用荷叶垫在盘子上蒸 ， 如此一来 ， 带着清清荷香的粉蒸肉更是别有一番风味 。
至于莲藕打底做粉蒸肉则更是绝配 ， 莲藕与猪肉似乎天生有缘 ， 湘潭人的莲藕排骨汤闻名遐迩 ， 也许是“中国湘莲之乡＂一湘潭县盛产莲藕的缘故 。 与莲藕排骨汤相比 ， 我看莲藕蒸肉更胜一筹 ， 其肉保留了更多的肉鲜味 ， 也更能解馋 ， 这道菜我更喜欢蒸肉下面的蒸藕 。 出笼之后先不直接上桌而是回锅 ， 锅底放入少许熟猪油加入姜丝和葱段炝锅再倒入老陈醋 ， 然后再将已经熟烂酥软的粉蒸藕入锅拌匀 ， 如果嫌干则加些许高汤使其滋润 ， 妥了！
也许随着时光的变化 ， 味蕾亦有了改变 。 虽然现在不管是逢年过节 ， 还是在外赴宴 ， 可以经常吃粉蒸肉 ， 但米粉不是自制的 ， 统一生产的米粉添加了各种调味料 ， 猪肉是饲料养大的 ， 无论怎么做 ， 终究没有小时候的那么香 。
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