识“食物”者为俊杰 | 口味喜恶背后的性格、基因奥秘 _小知识

小友说：沈复的《浮生六记》里面有一段写自己与妻子吃腌菜的对话，沈复觉得卤瓜又不好看，味道也怪，但后来却爱上了吃，她妻子说“情之所钟，虽丑不嫌” 。食物就是这么妙，口味偏好的背后，既有浪漫的文化传统，也透露着基因的奥秘。此文尤其适合无辣不欢党、反香菜联盟、喝牛奶腹泻的童鞋观看。

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谈到吃吃喝喝， “民以食为天”、“饮食男女，人之大欲存焉”等句子很容易脱口而出。前阵子有本《巨婴国》跳反这种言论，批判说“广州炳胜旗舰店规模异常巨大，目测全体国民心理水平还停留在口欲期”，且不论什么是所谓“集体口欲期”，炮轰人类追求美食的心理实乃荒谬狂妄。
想来有些信息可能作者没搜集到，或是不屑纳入本应严谨的书写过程，比如，嗜食河豚的日本人将河豚的鲜美称为“A Taste to Die For”；德国农民对一头猪的充分开发程度不亚于潮汕大厨处理牛肉；墨西哥的辣椒能料理出百变风味；辛辣香料搭配出的催情秘方堪称约会利器；有些国外名厨睡觉都戴着手套来保护皮肤对食材纤毫之差的敏感度…
张爱玲曾在《谈吃与画饼充饥》一文里写道：“报刊上谈吃的文字很多，也从来不嫌多。中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。如插花与室内装修，就不是人人都能做得到的，而相形之下又都是小事。 ‘民以食为天’，但看大饼油条的精致，就知道‘食’不光是填饱肚子就算了。 ”
数千年以前，顿顿吃野草蔬果的人类祖先们围坐山洞里，密谋着捕头豪猪改善伙食。不久后，只见树林里生起火，他们炖肉汁，挤果汁，吃饱喝足倒头睡大觉。
活到今天真不容易，我们得感谢很多人告诉我们什么能吃、什么吃了会中毒。

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《诗经》的佚名作者都是优秀的生态学家，里头记载有44 种确定的或可能的食物性植物，包含谷物、蔬菜、水果和坚果；相较之下《圣经》只指出了 29 种；秦朝时，大焚书明确赦免农业和医学两类，农业与食物生产仍被置于优先地位；汉朝灭亡时，食物、农作物数量翻了好几个倍，对美食的需求也旺盛起来。
依附于饮食的社会意义和阶级象征也愈发丰富。《诗经》的作者们拿节日的淡酒、上等的谷物和肉与平常吃的粗粮对比，初步揭露阶级矛盾，而孔子以来的所有中国古代哲学流派无一不关注食物、资源保护与饥荒，乃至食欲的管理。自然保护论者孟子对食物的兴趣浓厚，杨朱倾向于及时行乐，墨子则提倡兼爱与节制食欲。对食物的不同态度，某种程度上也可视为哲学观的分歧。
在西方，从糖第一次运进欧洲得以使用，被夸张地称作“欧洲历史的转折点”，直到 13 世纪中叶，用糖增甜都是有钱人家才做得出来的事。快进至 17 世纪中叶，家家户户都有它的影踪。再到 19 世纪中叶，吃糖成为一种罪行，反糖人士努力把“加糖”和压迫黑奴、吸人血的形象挂钩，有些教区民众开始以断食表示忏悔，清洁内心（可怜了那些生长发育期的少蓝少吕），相反，豪饮和饕餮是污秽罪恶的。饮食逐渐蒙上道德色彩与思想内涵，人们任性地认为，一个人吃什么，会影响到他成为什么人。感兴趣去看一下战争期间各国前线部队的食物配给，和本国国民分发数量之差，你会为食物和调料的地位而惊叹的。
放眼观看世界历史，我们会发现食物总是饱含情感、意义和象征。从《诗经》开始，祖先就学会用“椒”来隐喻男性生殖器，或是前两行正经地描绘某种蔬菜植物，后两行就开始热情奔放地表白心意了。到后来，嘿嘿嘿…