故事里的一盘小炒肉差点要了一条人命 ， 但故事也只是故事 ， 而不是事实 。 有史料为证 ， 事实是——年羹尧不吃猪肉 ， 更准确地说 ， 年羹尧不吃四足肉 ， 不吃四足肉 ， 不吃四足肉 。
朝鲜史料《肃宗实录》中曾记载了年羹尧出使朝鲜时的饮食情况：康熙四十八年（1709年）四月二十六日 ， 年羹尧以副敕使身份出使朝鲜 ， 负责接待的朝鲜官员自然是要提前了解来使的饮食生活习惯 ， 于是提前得知年羹尧“不食四足之肉 ， 而所食不过鹅、鸭、海参等物” ， 朝鲜负责饮食接待的官员因此特意修改了招待菜谱 。 在四月二十八日的史料中记录道：“第二味唐猪酱泡以水卵汤代替；第三味唐猪炙以卵炙代替；第四味唐猪盐水 ， 以鸭子汤代替；第五味唐猪雪阿觅 ， 以唐鹅代替；第七味獐肉炙 ， 以海参代用……国王允之 。 ”外交无小事 ， 饮食习惯更是首先要考虑到的细节问题 ， 从这段史料足以看出年羹尧跟小炒肉实在是不会产生什么交集的 。
年羹尧也曾对雍正说过自己特殊的饮食癖好 。 1723年 ， 年羹尧平定青海叛乱前夕 ， 年羹尧向雍正透露：不吃牛羊肉（四足之肉）！雍正元年十二月年羹尧奏折书：“而西宁所有者 ， 牛羊而已 ， 皆臣不食之物 。 （臣）面体微瘦……常能以六力之弓连射五十矢矣…… 。 ”
恰如那歌词里唱的：“故事里的事 ， 也许是真事 ， 故事里的事 ， 也许是从来没有的事 ， 其实故事本来就是故事 ， 故事就是故事 。 ”
年羹尧和小炒肉的故事也只能是坊间人们在年羹尧“生活奢侈”的人设下 ， 编造出来的莫须有的故事 ， 而现代影视剧又在故事的基础上做了进一步的“艺术化”处理 ， 以讹传讹 。
年羹尧的故事只是杜撰的故事 ， 小炒肉的美味却是不争的事实 。 至少根据梁章钜的回忆 ， 小炒肉在康乾时期流传已广 。
清代很重要的一本菜谱《调鼎集》中便记录了一道“少炒肉” ， 大概后世把“少”记作了“小” 。 于是 ， 曾经的“少炒肉”便成了如今的“小炒肉” 。
书中记载了这道菜的详细做法：“少炒肉 ， 肋条去上一层横肉 ， 用第二层半精肥者 ， 去皮切细丝 ， 用甜酱、酱油、椒末、酒捻透 ， 下红锅三、五拨即起 ， 少加豆粉（忌用五花肉） 。 又 ， 配生梨丝钞（炒）肉 。 又 ， 炒肉丝 ， 切细丝 ， 去筋襻、皮骨 ， 用清酱油、酒郁片时 ， 用菜油熬起 ， 白烟变青烟之时即下肉炒匀 ， 不停手 ， 加豆粉 ， 醋一滴 ， 糖一撮 ， 葱白、韭、蒜之类 ， 锅内炒肉止了（只用）半斤 ， 用大火不用水 。 又 ， 炮后用酱水加酒略煨起锅 ， 肉色甚红 ， 加韭菜尤香 。 又 ， 精肉批大薄片 ， 水洗挤干 ， 每肉一斤 ， 椒末五分 ， 细葱花二分 ， 盐二钱 ， 酱一两 ， 将肉拌匀 ， 锅内多放油 ， 烧极热 ， 将肉连炒数转 ， 色黄、肉熟再烹以醋 ， 将熟之肉 ， 倾加冬笋丝、腌冬芥菜丝更佳 。 ”用料如此之讲究 ， 火候也有精微之要求 。
从菜谱中记录的这道菜的做法大致可以判断“少炒肉”菜名的来历与烹饪技艺有很重要的联系 。 古汉语中“少”与“稍”通假 ， 意思是这道菜在烹饪过程中要大火稍微翻炒一下即可 。 二三百年来 ， 小炒肉都是一道很讲究火候的菜 。
《调鼎集》这本菜谱是扬州盐商童岳荐辑录而成 ， 在这本菜谱中 ， 猪肉类的菜品至少有上百道 ， 很多菜品只需十来个字便说明 ， 而这道“少炒肉”的做法却讲得特别细致 ， 可见记录这道菜时 ， 童岳荐是十分仔细打听过的 ， 也说明这道菜在当时应当是一道比较稀罕的菜 。 这本书成书在乾隆三十年（1765年）左右 ， 此时乾隆已经至少下过三次江南 ， 自然也顺带让南北厨师们进行了三次大规模的技术交流 ， 小炒肉的流传范围逐渐扩大 。
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