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准备广式腊肉的厨师 视觉中国 图
谈及近代腊味 ， 一则传播甚广的趣闻必须一提 。 1932年 ， 《上海报》公布了坊间有关康有为早年乡居生活的轶闻 。 身为老广 ， 康有为“生平最爱食腊肠与鸭子” ， 但未发迹之时的康有为极为寒酸 ， 无福解馋 。 结果“其邻舍有以腊味为生者 ， 康氏常窃其尚未制就之腊肠 。 久而久之 ， 事发 ， 康氏直认不讳” ， 好在邻居心善 ， 看在康有为一介贫寒书生的份上不予追究 ， 否则中国近代史的几个关键片段 ， 怕是要“改写”不少 。
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1933年《新闻报》广告
让康有为不顾读书人体面 ， 甘愿“瓜田纳履”的腊味 ， 也令其他广东籍文人恋恋不忘 ， 为文坛八卦奉献了不少谈资 。 1937年 ， 途径上海真如张宅的某作家 ， 在宅主广东梅县人张资平的“门面”前震惊良久 。 据后来发表于《时代生活》杂志的文章记述 ， 张资平“门前陈列了两排腊肠在太阳下晒 ， 数目至少当在五六百节以上” ， 如此巨量 ， 恐怕已不是“嗜好”二字所能概括 。
近代上海 ， 广东移民鱼贯而入 ， 形成了与“宁波帮”、“苏北人”等群体平行的“广帮” ， 深刻影响着近代上海城市历史进程 。 老广们给上海带来了百货商店 ， 也送来了诸色腊味 。
1920年代起 ， 广东南海人冼冠生在上海开办的名企冠生园每年都会行销腊肠、腊鸭等正宗广式腊味 。 后因顾客众多 ， 冠生园在1924年干脆单独辟出了“腊味部” 。 1920、30年代 ， 广式腊味产业在上海蓬勃发展 。 1936年发表于《现代生产杂志》的《由美国香肠说到广东腊肠业及其制法》一文 ， 记载了广式腊味在上海的兴旺景象：“在去年的春天 ， 上海的电车和公共汽车上 ， 布满了广东香肠、香鸭的广告！”
值得一提的是 ， 检阅近代报刊上形形色色的上海腊肉广告 ， 各家宣传虽各有千秋 ， 但广东、无锡这两个地名 ， 着实是共性“高频词” 。 究其原因 ， 大抵可以用1942年广良园的广告予以解说：“特聘广东名师 ， 采用无锡鲜肉 ， 工精料足 ， 鲜美无比” 。 粤地传来的正统技艺配上苏南高品质猪肉 ， 如此强强联手 ， 做出来的腊肉怎能不让人垂涎欲滴呢！而到了1930年代 ， 在上海法租界内麦底安路等处 ， 还有商号出售“广东香肠衣” ， 说明本地制造腊肠的民众亦为数不少 ， 否则万难催生出产业 。
此外 ， 1930年代 ， 上海的部分广东腊味店已开出“小食部” ， 支持现场制作腊味饭 ， 顾客可以堂食 。 同期上海冠生园也供应“应时‘瓦锅煲饭’” ， 其中主打产品便是腊味煲饭 ， 号称是“纯粹广州式之乡村风味” 。
与上海情形相似 ， 近代北平也因两广移民 ， 掀起了一股持续良久的“腊味热” 。 1935年隆冬 ， 《时代日报》发文讲述了“北平的广东食品” ， 文章提到那时“菜市口一带 ， 因广东会馆很多 ， 在丞相胡同、米市胡同有广东叉烧肉作坊很多” ， 而这些作坊里也会兼卖各色老广腊味 ， 引得“凡旅平粤、桂籍人士无不趋之若鹜 。 ”
谈完广式腊味 ， 顺带也提一嘴它的近亲江浙“酱肉” 。 上海、浙江、江苏等处民众 ， 也会乘着冬风腌制“酱肉” ， 其步骤与广式腊肉相近 ， 差别只是江浙沪习惯在“酱肉”的腌料里多添些高浓度白酒 ， 激发独特风味 。
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