只缘茶与咖啡都含有咖啡因之故 ， 因此彼此皆不失其天然的苦味 。 然而它们之间的殊异之处就在于：咖啡之苦 ， 却苦得并不宜人 ， 未免叫人感到太过刺激 ， 甚至简直叫人难以下咽 。 所以在煮好的咖啡溶液中就不能不放糖 ， 而且放少了还不行 ， 还须多放些 ， 此外还得要兑上奶精或鲜牛奶 ， 以此用来冲淡其强烈的苦味 ， 缓解刺激作用 。 而中国之茶呢 ， 它却压根儿就不会产生像咖啡那般太过浓烈的苦味 ， 太过刺激的苦味 。 就是说 ， 茶味之苦 ， 仅仅是小苦而已 ， 微苦而已 ， 所以也就苦得宜人 。 而且茶性的最其优异之点是 ， 它更拥有天然的回甘之美 ， 即历代茶人所说的那种“啜苦咽甘”之美??这堪以称之是一条非凡的历史共识呢 。 若是追溯起来 ， 这个啜苦咽甘的历史共识 ， 最初许是发生于中国原始人类的生嚼之茶罢 。 你试想想 ， 当初处于鸿蒙初辟的太古时代 ， 那些繁衍生息在茶树王国境内的原始先民们 ， 则是靠采集茶树鲜叶和茶树嫩芽而生嚼了吃 ， 以此用来解饥 ， 解喝 ， 解暑 ， 解乏的 。 不难推想 ， 生嚼之茶自然苦涩不堪 。 可是咀嚼之余 ， 却也伴有香味并甜味；尤其在嚼咽下去之后 ， 便顿觉有无尽的回甘之味 ， 弥沦于齿颊之间 ， 溢味良久而不已 。 待到原始先民们学会用火后 ， 则生嚼之茶与熟嚼之茶才始兼而啜之 。 啜者 ， 即食用兼饮用之谓也 。 因而啜苦咽甘之说 ， 就成了中国茶道及其审美文化的一种专用术语 。 此乃茶性使之然也 。 鉴于上述 ， 所以我才作出了所谓“茶味之苦 ， 苦堪品啜” ， “茶味之苦 ， 苦得宜人”之表述 ， 这跟我国传统的啜茗之道及其审美感悟 ， 岂不也正相吻合么？中国之茶每每被用来跟咖啡、可可作比 ， 并称所谓“世界三大饮料” 。 然而对此 ， 我却不能不设问一句：此说果真确切否？记得我国著名诗人闻一多 ， 就执意不肯袭用“饮料”这个字眼称呼中国之茶 ， 而是以其特有的审美情怀并诗性话语称呼之 ， 诠释之 ， 云：我的粮食是一壶苦茶！竟把苦茶看作是其生命的粮食！即既是其物质生活必需品的粮食 ， 更是其精神生活必需品的粮食 。 如是说来 ， 则他这位诗人只缘有了苦茶的喂养 ， 有了苦茶给予他那有形无形的呵护 ， 他这才得以诗思横溢 ， 引吭高歌的啊！“记着：我的粮食是一壶苦茶” ， 他这就一语道出了对于中国之茶的最高礼赞 ， 并且流传不衰而成了我国现代茶道文化的一则不朽格言 。 至于苦茶被称作人生的一面镜子 ， 甚至更被崇尚而为人师者 ， 古往今来 ， 则亦不乏其例 。 无怪乎中国之茶 ， 素来冠有一个富有哲思并诗思的雅称 ， 那就叫：苦口师 。 古谚云 ， “苦口良药乃吾师” 。 以此用来解读“苦口师”这个雅称 ， 岂不也就堪以一目了然了么？再说 ， 茶的品啜过程和审美过程 ， 全然是潜移默化的过程 。 从这个意义上说 ， 中国之茶则亦俨如潜移默化之师 ， 循循善诱之师呢 。 最后 ， 我要征引西方学者的一则预言 ， 以用于本文的结尾 。 其预言曰：如果说 ， １９世纪是咖啡的世纪 ， ２０世纪是可口可乐的世纪 ， 那么２１世纪 ， 必是中国之茶的世纪 。 我深信 ， 这则预言并非属于遥远的憧憬 ， 而必会是属于并不遥远的现实 。 由此 ， 我这里则不能不深情地表达对于中国茶道的祝福 ， 对于中国之茶的祝福 ， 道?声：【二 苦茶万岁】
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