信阳毛尖茶
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把茶变成宿醉人的内心并不总是难以捉摸的 。 越是鸡毛蒜皮的场合 ， 越是忙碌的行为 ， 越是可以藏在看不见的地方 。 比如像我这样的人固执地喜欢喝茶 。 .我少年时生活的山区 ， 一直以种茶、采茶歌而闻名 。 在那些上学的日子里 ， 夏天 ， 不管是我们做了正经的事还是百事可乐没做 ， 我们只是在野外调皮捣蛋 ， 比如在河里抓小鱼 ， 在树上挖鸟窝 。 只要看到路边有个大茶壶给农民解渴降温 ， 我们就会捧起来倒进嘴里 ， 然后随着大人的喊声扬长而去 。 多少年后 ， 只要这样的回忆在我心里一转 ， 我的嘴里马上就会充满口水 。 每年清明节刚过 ， 谷雨还没来 ， 我在想新茶 。 那些经常给我送茶的朋友 ， 如果他们因故迟到 ， 我会打电话给他们 ， 说一些难听的半真半假的话 。 毕竟是朋友 。 新茶送来的时候 ， 我不说 。 我故意多给 ， 说是保管期的利息 。 因为我只喝从小就习惯的茶 ， 也因为有这样的朋友 ， 所以从来不用去逛茶市 。 我从书上看了一些外国茶 ， 亲身体验过 ， 先是武夷山 ， 然后是泉州 ， 然后是杭州西湖和洞庭湖边的君山 。 那些名茶从来没有让我特别感兴趣 。 只要产茶季节到来 ， 唯一的留恋依然是那些记忆中一直生长的茶树所产的茶香 。 9月底 ， 《青年文学》编辑部拉了一批人去滇西北山林采风 。 带着两条裤腿的泥 ， 我终于回到了昆明 ， 两个当地的作家朋友赶过来欢迎我们等等 。 他们一句话也没说 。 当他们张开嘴时 ， 他们会带我们去喝不同于其他地方的普洱茶 。 汽车穿越大半昆明城 ， 停在一处毫不起眼的大院里 。 时间已是晚十点 ， 春城的这一部分 ， 像是早早入了梦乡 ， 看上去如同仓库的一扇扇大门闭得紧紧的 。 朋友显然是常来 ， 深深的黑暗一点也挡不住 ， 三弯两拐就带着我们爬上那惟一还亮着“六大茶山”的二层楼上 。 ,他们坐了一会儿 ， 没有闻到一丝茶的味道 。 女主人自己拿着灯 ， 一边泡茶 ， 一边说这里不对外开放 ， 来喝茶的都是朋友 。 然而 ， 如果有人出乎意料地来了 ， 她也会是一个朋友 。 女主人把几套茶具扔来扔去 ， 她能听到涓涓细流的声音 ， 也能看到放在她面前的茶砖 ， 据说价值连城 ， 但熟悉的茶香迟迟不来 。 这次旅行每天要花十几个小时 ， 而且都是其他地方早已消失的乡间小路 。 真的太累了 。 太小了一杯 ， 不知不觉喝了十几杯 。 不知道什么时候 ， 迷迷糊糊的我脱口而出：这普洱茶真好！说完他的话 ， 我找不到的茶香从心里冒出来 。 这时候女主人会表现出真情实感 ， 轻声说不喝生茶就不知道熟茶有多好 。 他说 ， 我刚才喝的是当年做的生茶 ， 而我冲泡的是用了23年的熟茶 。 不一会儿 ， 一杯熟茶就沏好了 ， 唇齿间一流 。 真的很神奇 ， 仿佛你的心里有一股澎湃的活力 。 这种感觉反复在来回徘徊 。 不知不觉中 ， 有一种对生而为人的温暖的怜悯之心 。 当时我就认定普洱茶就像冷艳之乡云南的女主人 ， 沉香、冰蓝色、暖雪 。 女主人继续轻声说 ， 世界上的茶只有普洱能储存 ， 时间越长 ， 越珍贵 。 地处昆明高原 ， 水的沸点低 。 在低海拔地区 ， 水可以多煮一些 ， 冲泡出来的普洱茶口感会更好 。 听说由于温差的原因 ， 普洱茶在炎热的南方存放一年 ， 相当于昆明的五年 。 我开玩笑 ， 买了一些她的茶回来 ， 五年后 ， 她买了十五年的‘普洱茶’ ， 而不是5525年 。 一阵笑声过后 ， 普洱茶的味道更加诱人 。 房间里依旧只有高原的微风 ， 其他地方三天始终萦绕在梁上的茶香弥漫在窗棂 ， 不着痕迹地渗入心脾 。 从舌尖 ， 全身的甜蜜充满了喜悦 ， 母亲在那一刻升华了 。 多年来 ， 我母亲一直在一家农村供销合作社当售货员 。 夏天 ， 她会频繁地大规模经营 ， 一旦她叫普洱 ， 许多老茶叶片子收购了 ， 装进巨大的竹篓里 ， 还为它们编上“黄大茶一号”或者“黄大茶二号”等名称 。 每当竹篓层层叠叠地码上供销社的屋顶时 ， 就有卡车前来拖走它们 。 那些巨型竹篓上的调运牌 ， 所标老茶叶片子的最终目的地 ， 就曾包括过云南 。 只是那时的我们实在难以相信 ， 这种连牛都不愿啃一口的东西 ， 也会被人泡茶喝 。 一杯普洱 ， 让我明白只要怀着深情善待 ， 那胖大海能吃吗些被烈日活活晒干的老茶叶片子也能登峰造极 。 茶客
