说起福建的乌龙茶 ， 比较有知名度的当属铁观音、大红袍了 ， 可几十年前一般人 ， 特别是北方人并不知道 。 至今北方街上茶叶店卖的福建茶都是茉莉花茶 ， 也许是因为北方人喜好的水里浓郁的花香吧 。 不过在福建乌龙茶才是人们日常生活中最常见的 。
若说道乌龙茶和绿茶的差别 ， 乌龙茶属于半发酵茶 ， 而绿茶属于不发酵茶 ， 其味一个是醇一个是清 ， 这也像人生一样 ， 由清入醇 ， 一般人一开始都喜欢喝绿茶 ， 觉得清和温润 ， 但慢慢地就会转而喜欢乌龙茶的醇厚 。 清人袁枚喜茶 ， 他是杭州人 ， 自然喜欢龙井 ， 对乌龙茶则是“余向不喜武夷茶 ， 嫌其浓苦如药” ， 但一次他游武夷 ， “僧道争以茶献 ， 杯小如胡桃 ， 壶小如香橼 ， 每斟无一两 ， 上口不忍遽咽 。 先嗅其香 ， 再试其味 ， 徐徐咀嚼而体贴之 ， 果然清芳扑鼻 ， 舌有余甘 。 一杯后 ， 再试一二杯 ， 令人释躁平矜 ， 怡情悦性 ， 始觉龙井虽清而味薄矣” ， 说得正是这个道理 。 乌龙茶在福建分南北 ， 南乌龙自然就是大名鼎鼎的安溪铁观音 ， 而北乌龙就是袁枚所说的“武夷茶” ， 现在叫武夷岩茶 。 仁者乐山 ， 智者乐水 ， 在福建一南一北的乌龙茶 ， 一个是靠岩 ， 一个是靠溪 ， 倒是仁智双全了 。
一般茶馆喝茶 ， 茶客喝乌龙茶多是铁观音 ， 很少会点武夷岩茶的 。 一是岩茶不如铁观音有名气 ， 二是岩茶的确有一种特别的味道 ， 初次喝的人还真喝不惯 。 其实武夷山这个地方的茶可是大大的有名 ， 17世纪风靡欧洲的正山小种红茶就是武夷山出产的 ， 1610年就进入荷兰 ， 1640年更远销英国 。 1662年葡萄牙公主凯瑟林嫁给英王查理二世 ， 带去了武夷红茶做嫁妆 ， 至此饮红茶的习惯进入英国宫廷 ， 然后发展成为所谓的红茶文化 ， 殊不知这茶叶却是来源于中国武夷 。 当时福建的崇安（今武夷山市）极为繁荣 ， 被称为“金崇安” ， 大约是说遍地是黄金吧 。 史载当时崇安种茶的盛况：“自各国通商之初 ， 番舶云集 ， 商民偶沾其利逐至争相慕效 ， 漫山遍野 ， 愈种愈多 。 ”
武夷岩茶比起绿茶来 ， 要醇厚 ， 就是比起铁观音来 ， 也还多了种“涩”味 。 大家说到岩茶的特点时 ， 都会说“岩韵” ， 尽管也引经据典 ， 但也还莫衷一是 。 其实 ， 东西都是对比着来说的 ， 没有对比 ， 就显现不出差异 ， 显现不出特点来 。 就乌龙茶来说 ， 台湾的冻顶乌龙最好喝 ， 这最好喝的意思就是最容易入口 ， 不大喝茶的人 ， 喝了台湾的冻顶乌龙也会觉得圆润甘甜 ， 很舒服；接着再喝安溪的铁观音呢 ， 又会觉得味道重一点；而喝岩茶呢 ， 一般人就不容易接受了 ， 觉得涩 ， 并没有以香 。 而实际上 ， 这个“涩” ， 却正是“岩韵”的内核 。
能够喜欢涩的人 ， 一定是不一般的人 。 从中国传统的审美价值来看 ， 涩和滑真是一种辨证关系 。 表面上看 ， 滑当然要比涩好 ， 青涩显得稚嫩 ， 不够流畅 ， 但深里看 ， 在更高一个层次上 ， 又反转过来了 ， 涩要比滑好 ， 朴拙、内敛已经是一种很高的境界了 。 这和写文章一样 ， 一开始要求流畅 ， 但这样的标准很容易达到 ， 慢慢地 ， 就会追求文章中的涩味 ， 但这涩又不是生涩 ， 而是一种“障碍” ， 不让你那么进入 ， 而你一旦进入了 ， 就会慢慢觉得它的厚重和好了 。 周作人的文章好 ， 其中就有这么一个涩字 。 袁枚说龙井“味薄” ， 应该也是体会到岩茶的厚和涩吧 。
武夷岩茶的“岩韵” ， 它的涩味 ， 一般人只知和它的地理环境有关 ， 却不知和发现、欣赏它的人更有关 。 武夷山自古就是佛道名山 ， 很多茶园都归寺庙道观管理 ， 比如武夷山最著名的大红袍就归天心的永乐禅院所有 ， “从来名士能评水 ， 自古高僧爱斗茶” ， 因而那些得道高僧对茶品味的喜好就会直接影响到岩茶的品质特点 。 有人很直接地把武夷岩茶的“岩韵”说成是“烂石”和“青苔”味道 ， 初看觉得说得太白 ， 但一想却也大有深意 ， 让人想起王维的诗句“空山不见人 ， 但闻人语响 。 返景入深林 ， 复照青苔上”的意境 ， 而王维 ， 正是被人称为诗佛的 。 想想那些道行深远的僧人 ， 是不是都有一些枯寂的味道？而这 ， 内在里应该也是和武夷岩茶的涩味大有关联的 。
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