【做法|冬节圆】到北方念书 ， 听当地人管汤圆叫元宵 ， 有点不可思议 ， 毕竟汤圆不仅仅在正月十五才能吃得 ， 按照我家乡潮汕的风俗 ， 冬至也要吃汤圆 ， 因此我们又叫它“冬节圆” 。
别看元宵和汤圆的外形近似 ， 又都有着甜美圆满的寓意 ， 其做法却不大一样 。 元宵是用结实的小馅 ， 蘸上水在糯米粉里滚制而成 。 汤圆则类似于包饺子 ， 先揉好糯米粉皮 ， 再把馅料包进去 。
潮汕的汤圆跟普通的汤圆不同 ， 无馅 ， 实心 。 是不是因为平原地处省尾国角 ， 大自然馈赠之物不多 ， 拼搏与磨难使人活得粗粝而又简单 ， 对吃东西不大讲究？实际上似乎并非如此 ， 否则哪有食不厌精、脍不厌细的潮州菜？哪有每一细节皆充满仪式感的功夫茶？我宁愿相信这是一种留传下来的食俗喜好 。
现在 ， 想吃汤圆当然容易 ， 自己不用动手 ， 到超市买一袋速冻的 ， 打开一煮便成 。 可若是搁在当年 ， 就没那么轻松了 ， 够我们一家人张罗个好几天 ， 先将糯米舂成米粉末儿 ， 放在大太阳底下晒个干爽 。 到了冬至前夜 ， 祖母就会将餐桌收拾干净 ， 用凉开水把糯米粉末和好并用力揉压成团 ， 其效果如何？有经验的只需抓一把再让它慢慢滑落 ， 以粘连不断为佳 。 搓冬节圆了 ， 全家老少齐上阵 ， 捏一点放入手心 ， 用两手将它搓成弹珠样 ， 放进一只撒上细粉的竹匾里晾着 。 我们兄妹三个搓出来的丸子大小不一 ， 祖母也不怪责 ， 还笑着说有大有小 ， 这才是真正的“父子公孙圆” ， 吃了老少都能平安 。 搓完冬节圆 ， 祖母拿一层湿湿的白纱布将其遮住 ， 既防蚊虫又防干裂 ， 待明早再煮 。
当天晚上 ， 不只我们 ， 几乎所有的孩子都觉得长夜难熬 ， 盼着天快点亮起来 ， 好把这黏黏糊糊、甜得窜喉的冬节圆变成肚中之物 ， 所以也难怪有童谣这么唱 ， “冬节夜 ， 啰啰长 ， 甜圆未煮天唔光” ， 而事实上也并非完全是心理作用 ， 一年之中 ， 冬至夜的确最长 。
冬至一大早 ， 祖母煮好红糖汤 ， 将冬节圆下锅 ， 雪白的丸子一下就被酱成棕黄色 。 再放点陈皮进去 ， 既可解腻 ， 又别有风味 。
冬节圆煮好了 ， 先盛一大碗祭祖 ， 再拜家里的地主爷、公婆母、司命君、井神、碓神 ， 最后才轮到我们自己 。 天冷 ， 吃上一碗热气腾腾的冬节圆 ， 好吃又暖身 ， 十分惬意 。 吃剩的冬节圆 ， 让它自然冷却 ， 表面凝着一层红糖浆 ， 丸芯也变得有点硬硬的 ， 第二天不用再热 ， 吃起来更有嚼头 。
每次吃完冬节圆 ， 我们就会急猴猴地往学校跑 ， 那天若是谁迟到 ， 同学们就会大声起哄 ， 说某某同学被冬节圆粘住了 ， 十分羞人 。
此外 ， 潮汕还有一种类似于汤圆的食物 ， 带馅 ， 当地人叫“鸭母捻” ， 大概是觉得它浮在清汤里 ， 好似凫水的白鸭子 。 过去卖鸭母捻 ， 每碗三粒 ， 每粒的馅都不一样 ， 形状也因此略有分别 。 其实对于煮熟的鸭母捻 ， 透过半透明的皮子就能猜到 ， 它包的是芋泥馅、豆沙馅、芝麻馅 ， 还是瓜册馅 。 瓜册是以冬瓜肉为原料 ， 切薄片 ， 制成蜜饯 。 鸭母捻很甜 ， 很软和 ， 老人小孩都爱吃 。 听说潮州市有家叫“胡荣泉”的老字号 ， 鸭母捻做得不错 ， 可惜一直没机会尝试 。
家乡还有一种糯米糍粑叫“落汤钱” ， 传说是人们为了粘住“五谷母”的快嘴而发明的 ， 省得这位主管五谷的神仙向天庭泄露人间太多的秘密 。 过去 ， 落汤钱的做法是在糯米粉团煮熟后置于陶盆里 ， 用木棒反复擂搅 ， 使它变得更加柔滑更具韧性 ， 然后将它捏成舌头大小的块状 ， 滚上花生碎末、芝麻与白糖粉混合的蘸料 。 现在的人喜欢将熟糯米团油煎至两面微脆 ， 再切块装盘 ， 这样吃起来既不绵软 ， 又带着火气 ， 我个人并不推崇 。
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