咸蛋|端午节别的地方都吃粽子，江苏高邮人心里只想着咸鸭蛋
【咸蛋|端午节别的地方都吃粽子，江苏高邮人心里只想着咸鸭蛋】“高邮咸蛋的特点是质细而油多,蛋白柔嫩 ， 油多尤为别处所不及……平常食用 ， 一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃 。 筷子头一扎下去 ， 吱——红油就冒出来了 。 ”这是汪曾祺笔下《端午的鸭蛋》 。 在吃到父亲亲手腌制的咸蛋之前 ， 我一直以为 ， 天底下最好吃的咸蛋被封印在汪曾祺的文字里 。 苏州过端午 ， 素有“挂蛋”习俗 。 记得儿时 ， 端午之前 ， 家里的女人们早早就用五色丝线打好了络子 ， 一大清早 ， 挑上一个煮熟的咸鸭蛋 ， 装络子里 ， 挂在自家孩子的胸前 ， 寓意小孩不“疰夏” 。 并嘱咐道：等什么时候肚子饿了 ， 就自己剥了壳吃 。 彼时的咸鸭蛋 ， 都是孃孃婶婶们从菜市场买来的 ， 并不是正宗的高邮鸭蛋 。 直至我参加工作后 ， 一个高邮籍同事 ， 从老家带来一大盒咸蛋分给我们 ， 我才生平第一次尝到高邮咸蛋的滋味 ， 果不其然 ， 一颗翻沙流油的咸蛋 ， 配上一碗顺滑稠糯的白粥 ， 想一下也馋哭了 。 前两年 ， 一入夏 ， 父亲就开始着手腌制鸭蛋 。 他先去菜市场挑选椭圆、光滑、品相上好的麻鸭蛋 。 再去附近湖畔挖点黄泥带回家 ， 用花椒、食盐等佐料熬一锅汤水 ， 将黄泥融开 ， 和成黏稠的盐泥 。 将鸭蛋放白酒里滚一遍 ， 据说这样才能出油 。 然后 ， 鸭蛋裹上盐泥 ， 再逐个放入瓦罐内 ， 将坛口封严 。 等到了端午 ， 就可以开吃了 。 父亲腌制的咸蛋 ， 咸淡适中 ， 蛋黄也是稠稠的 ， 空口吃 ， 一点儿都不齁 。 窃以为 ， 较之汪先生笔下的高邮咸蛋 ， 有过之而无不及 。 我很惊讶 ， 没想到父亲还有这么一手 。 我的父亲曾在《回忆录》中写道：“我对咸蛋 ， 有着一种特殊的感情 。 ”区区一颗咸蛋 ， 缘何让他如此刻骨铭心？很多年前 ， 祖父拖儿带女 ， 被下放到江苏北部一个贫穷乡村接受“改造” 。 住的是简易茅棚 ， 吃的是粗茶淡饭 。 为了改善一下伙食 ， 祖父想出一个主意 ， 他挎上空竹篮 ， 挨家挨户向当地村民收购新鲜鸭蛋 ， 用来腌咸蛋 。 父亲说 ， 祖父的咸蛋腌得刚好 ， 蛋黄红沙流油 ， 蛋白滑如凝脂 ， 咸得点到即止 ， 鲜得欲罢不能 ， 就着一碗白粥 ， 大概是一家子在农村最奢侈幸福的事情了 。 咸蛋易保存不变质 ， 可以从端午吃到立冬 。 那时 ， 祖父一边翻着花样用咸蛋做“朱砂”豆腐、蛋黄焗南瓜……一边敦促孩子们背诵《古文观止》和英语单词 。 所幸 ， 高考恢复后 ， 他的一儿一女 ， 不负厚望 ， 一个考上复旦大学 ， 一个被上海交大录取 。 近年来 ， 每逢入夏 ， 父亲对咸鸭蛋的嗜好几乎到“宁可一日无饭 ， 不可一日无蛋”的程度 。 我猜 ， 这是他越发思念祖父的缘故 。 思来想去 ， 我算是明白了 ， 祖父在最得意和最艰难的年代 ， 都是从容淡定的 ， 他身体力行“唯美食与爱不可辜负” ， 是一种积极乐观的生活态度 。 苦难来自外界 ， 但坚强却是骨子里的 。 它是一种长在血脉中的风骨与傲气 ， 关乎一个人的尊严、坚强和拼搏 。 就算命运让他们失去了名利财富作背景 ， 他们可以依然靠这些内在的东西 ， 重新改写命运 ， 赢回尊重 。
栏目主编：孔令君 文字编辑：陈抒怡 题图来源：图虫创意 图片编辑：雍凯
来源：作者：申功晶
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