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名称:苏州“柴米优烟茶酱醋”【名称-苏州“柴米优烟茶酱醋”，花茶的泡法】在苏州一大早吃茶 ， 在苏州人那里 ， 已成了神圣的仪式 。 一个人在家里吃 ， 冬天守着火炉 ， 夏天守着树荫；几个人在外面吃 ， 春天望着鲜花 ， 秋天望着巧云 。 几个人在外面吃 ， 也可以在巷口 ， 也可以在茶室 。 ， 虽然有三三三六柴米油盐酱醋茶的俗称 ， 虽然茶上市较晚 ， 但可以排在酱醋之前 。 苏州人很少吃酱 ， 一般是夏天 。 记得夏天的时候 ， 奶奶会端着一个画着金边的海碗 ， 碗周围是粉彩牡丹 ， 去酱油店里买些酱 ， 隐隐约约闪着湿润的红光 ， 叫甜面酱 。 切一些肉丁 ， 切一些干香草丁 ， 放入煎锅中翻炒 。 这是夏季美味 。 现在想来 ， 就是这个过程 。 先在油锅里翻炒肉丁 ， 加入干香草丁 ， 稍微翻炒几下 ， 然后倒入一海碗甜面酱——翻炒 ， 湿润的红光周围升起白色小气泡 。 那时我不喜欢吃肉 。 吃的时候吐了 。 我选择香草干丁吃 。 肉丁和干香草丁切成小指指甲大小 ， 蘸酱 ， 很难分辨 。 后来我八九岁的时候有了一些体会：甜面酱炒肉丁颜色比肉丁深 ， 肉丁颜色内敛 ， 像我们的传统诗词 。 《干丁》是一首绝句或一首诗 。 直到夏天 ， 但是夏天过后 ， 我们就很少吃酱了 。 在苏州人看来 ， 酱是最不能消暑的东西 。 最后一个东西是一句吴语 ， 意思是 。 苏州人不太吃醋 ， 但是吃的很多 。 我以为只有苏州人吃的不好 ， 就像山西人吃醋一样 。 没想到 ， 鲁菜有烂菜 ， 闽菜也有烂菜 。 有人说 ， 最会用烂菜的是福建厨师 。 苏州人吃醋 ， 夏天居多 。 夏天似乎是一个包容的季节 。 看来苏州人对酱的忌惮由来已久 。 夏天经常吃糖醋黄瓜 ， 糖醋黄鱼 ， 或者蘸醋黄螺 。 苏州人眼红 ， 写不出一个黄字 。 扫黄的时候到了 。 任何时候 ， 任何最后的事情都应该吃醋 。 吃的不对 ， 大不了就是酸！在苏州 ， 只有什么时候喝茶 ， 和什么普洱茶报价一起吃 ， 像醋 ， 也是合适的 。 我看见一个人一边喝粥一边喝茶 。 他用茶当菜吃饭 ， 不差 ， 古董—— ， 颇有宋代风味 。 茶馆从60年代开始就很少见了 ， 只在公园里 ， 叫茶馆 。 茶楼改名为茶馆后 ， 总觉得没了味道 。 就像把潇湘馆改成潇湘室一样 。 有点尴尬 ， 又有点缺钱 。 在苏州 ， 每个公园都有一个茶馆 ， 有的甚至更多 。 比较受欢迎的是大公园和北寺塔的茶馆 。 大公园的茶馆也供应早餐 ， 一碗炸鳝鱼面就不让朱洪兴尝了 。 朱宏兴是苏州的百年面馆 ， 不能按表 。 比较高档的有拙政园的茶馆和沧浪亭 。 其实不管是大众还是高端 ， 关注的都是周边的环境 ， 茶钱以前也是这样 ， 近几年稍微调整了一下 ， 开始买卖环境 。 2000年夏天 ， 我回到苏州 ， 一个朋友邀请我去怡园喝茶 ， 环境这么好 ， 还要一杯龙井茶也只要五块钱 。 当然这龙井并不正宗 ， 但还是比花茶滋味长兮兮的 。 我在北京地坛吃茶 ， 一杯盖碗花茶也要二十五块 ， 还没坐多久 ， 女茶博士们就催下班了 。 去公园吃茶是苏州便宜 ， 下馆子喝酒是北京便宜 。 苏州人把吃茶当家常便饭；北京人把喝酒当家常便饭 ， 如果价格偏高 ， 哪能常便呢？我与朋友把两支藤椅从茶室搬出 ， 搬在了长廊上 ， 面对面坐着 ， 吃茶 ， 此刻正是中午 ， 阳光浇银 ， 怡园里没一个游人 ， 我与他打起赤膊 ， 一声不吭 ， 听水边的两三棵柳树上蝉鸣阵阵——像隔壁大姐烧饭烧焦了 ， 用饭勺刮着锅底 。 怡园的假山石 ， 积重难返 ， 堆叠得太多了 ， 一直为人诟病 。 有人觉得怡园有暴发户气 ， 但我却不这么看 ， 我觉得怡园像位博学者 。 怡园是苏州在辛亥革命之前所建的最后一座私人园林 ， 因为它年代在沧浪亭、狮子林、纲师园、留园、拙政园等等之后 ， 造园家就想做个集大成者 ， 这里集来一点 ， 那里集来一点 ， 大成肯定没做到 ， 博学的样子是有了 ， 像给老杜的“夜雨剪春韭 ， 新炊间黄粱”作笺作注 ， 笺注一大堆 ， 略过它 ， 就能听到夜雨的响、看到春韭的绿、闻到新炊的香、想到黄粱的空 ， 前梦吃茶 ， 后梦吃酒 ， 梦醒后吃醋 。 我的这位朋友是位画家 ， 可以说是二十世纪七十年代以来中国最早从事现代艺术的那一拨 ， 由于地处苏州——受到四面皆山山堵山围的局限 ， 他的名声不大 。 但我觉得他没有行尸走肉 。 这么多年来一直画着 ， 画到快下岗了 。 他的妻子已经下岗 ， 他的儿子把米把糖悄悄地藏起 ， 说以后怎么办呢？那天 ， 他没说这些 ， 只说着王羲之、米芾 ， 像说着自己的家务事 。 在他身后 ， 武夷山正山小种假山石体上皴出的阳光 ， 使怡园成为一个白热化的园林 。 怡园的假山石在夏天中午 ， 白得密不通风 ， 这是我以后想到的 。 .
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