人的内心并非总是难以捉摸， 越是那种平常琐碎的场合， 越是那些胡乱忙碌的行为， 越是能将其藏匿得不见踪影的底蕴暴露无遗 。 譬如像我这样的固执地喜欢喝茶 。
我少年生活过的那片山区， 向来就以种茶和采茶歌谣而闻名 。 上学的那些时光里， 一到夏季， 不管是做了某些正经事， 还是百事没做， 只是在野外淘气， 譬如下河捉小鱼， 上树掏鸟窝， 只要看到路边摆着供种田人解渴消暑的大茶壶， 便会不管三七二十一， 捧起来就往嘴里倒， 然后在大人们的吆喝声中扬长而去 。 往后多少年， 只要这样的记忆在心里翻动， 立刻就会满嘴生津 。 年年清明刚过， 谷雨还没来， 心里就想着新茶 。 那几个固定送我茶的朋友， 如果因故来迟了， 我便会打电话过去， 半真半假地说一通难听的话 。 到底是朋友， 新茶送来了不说， 还故意多给一些， 说是存放期的利息 。
因为只喝从小喝惯了的茶， 又因为有这样一些朋友， 使得我从来不用逛茶市 。 外地的茶， 从书上读到一些， 有亲身体会的， 最早是在武夷山， 之后在泉州， 然后是杭州西湖和洞庭湖边的君山等地， 那些鼎鼎大名的茶从来没有使我生出格外的兴趣 。 只要产茶的季节来了， 惟一的怀念， 仍旧是一直在记忆中生长的那些茶树所结出来的茶香 。
九月底， 《青年文学》编辑部拉上一帮人到滇西北的深山老林中采风 。 带着两裤腿的泥泞， 好不容易回到昆明， 当地的两位作家朋友闻讯赶来， 接风洗尘等等客套话一个字也没说， 开口就要带我们去喝普洱茶 。 汽车穿越大半昆明城， 停在一处毫不起眼的大院里 。 时间已是晚十点， 春城的这一部分， 像是早早入了梦乡， 看上去如同仓库的一扇扇大门闭得紧紧的 。 朋友显然是常来， 深深的黑暗一点也挡不住， 三弯两拐就带着我们爬上那惟一还亮着“六大茶山”的二层楼上 。
与别处不一样， 坐下来好一阵了， 还没有嗅到一丝茶香 。 女主人亲自把盏， 边沏茶边说， 她这里是不对外营业的， 来喝茶的都是朋友， 不过， 有人意外跑来， 她也一样当朋友待 。 女主人将几样茶具颠来倒去， 听得见细流声声， 也看得见眼前所摆放的那些据称价值连城的茶砖， 熟悉的茶香却迟迟不来 。 这一行天天十个小时以上的车程， 又都是那别处早就消失了的乡村公路， 确实太累了， 小到不够一口的茶杯， 不知不觉中已连饮了十数杯 。 不知什么时候， 心里一愣， 脱口就是一句：这普洱茶真好！话音未落， 寻而不得的茶香就从心里冒了出来 。
到这时女主人才露些真容， 细声细气地说， 不喝生茶， 就不知道熟茶有多好 。 又说， 刚才喝的是当年制成的生茶， 而正在泡的是放了二十三年的熟茶 。 不紧不慢之间， 一杯熟茶泡好了， 端起来从唇舌间初一流过， 真如惊艳， 仿佛心中有股瑞气升腾 。 这感觉在思前想后中在反复萦绕， 不知不觉地就有一种悲天悯人的温馨念头生出来， 在当时我就认定， 普洱茶就像成就它的乡土云南的女主人， 是冷艳， 是沉香， 是冰蓝， 是暖雪 。 女主人继续温软地说， 天下之茶， 只有普洱可以存放， 时间越长越珍贵 。 昆明地处高原， 水的沸点低， 在低海拔地区， 水烧得开一些， 泡出来的普洱茶味道会更好 。 听说由于温差所致， 普洱茶在酷热的南方存放一年， 相当于在昆明存放五年 。 我便开玩笑， 将她的茶买些回去， 五年后， 不按五五二十五年算， 只当作十五年的普洱茶， 由她回购 。 一阵大笑过后， 普洱茶的滋味更加诱人 。
满室依然只有高原清风滋味， 那些在别处总是绕梁三日熏透窗棂的茶香， 一丝不漏地尽入心脾 。
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