从舌尖开始， 快意地弥漫到全身的清甜， 竟在那一刻里升华出我的母亲 。 有很多年， 母亲一直在乡村供销社里当售货员 。 一到夏天， 她就会频繁地操着一杆大秤， 将许许多多的老茶叶片子收购了， 装进巨大的竹篓里， 还为它们编上“黄大茶一号”或者“黄大茶二号”等名称 。 每当竹篓层层叠叠地码上供销社的屋顶时， 就有卡车前来拖走它们 。 那些巨型竹篓上的调运牌， 所标老茶叶片子的最终目的地， 就曾包括过云南 。 只是那时的我们实在难以相信， 这种连牛都不愿啃一口的东西， 也会被人泡茶喝 。 一杯普洱， 让我明白只要怀着深情善待， 那些被烈日活活晒干的老茶叶片子也能登峰造极 。
为茶的一旦叫了普洱， 便重现其出自乡村的那份深奥 。 对比茶中贡芽， 称普洱为老迈都没资格；对比茶中龙井， 称普洱太粗鲁都是夸耀；对比茶中白毫， 普洱看上去比离离荒原还要沧桑；对比茶中玉绿， 普洱分明是那岁岁枯荣中的泥泞残雪 。 所有的所有， 一切的一切， 种种宛如真理的大错铸成， 都是没有经历那醍醐灌顶般深深一饮 。 乡村无意， 普洱无心， 怪不得它们将生性放置在云遮雾掩之后， 世代更替， 江山位移， 以普洱为名之茶， 正如以乡村为名之人间， 是那情感化石， 道德化石， 人文化石 。 还可以是仍在世上行走之人的灵魂见证：为人一生， 终极价值不是拥有多少美玉， 而应该是是否发现过像普洱茶一样的璞玉 。
看看夜深了， 有人撑不住先撤了 。 留下来的几位， 号称是茶中半仙， 都说一定要喝到女主人所说， 普洱茶要泡到五十泡才是最好的境界 。 作为过客的我们， 终于没坚持到底， 在四十几泡时， 大家一致地表示了告辞， 将那也许是梦幻一般的最高境界留给了真的梦幻 。
请我们去喝茶的朋友们再三说， 在云南当干部， 如果不懂普洱茶， 大家就会觉得他没有文化 。 即便是省里最高级别的领导人在一起开会， 最先的程序也是拿出各自珍藏的普洱茶， 十几个人， 十几样茶， 都尝一尝， 当场评论出谁高谁低 。 不比升职或贬谪， 评得低了的， 下一次重新再来就是 。 普洱茶好就好在普天之下从没有两块滋味相同的 。 一如人一生中经历过的情爱， 看上去都是男女倾心， 个中滋味的千差万别， 大如沧海桑田， 小似一棵树上的两片叶子 。
用不着追忆太久， 稍早几年普洱茶还是平常人家的平常饮品 。 也用不着抽丝剥茧寻找乡土之根， 那些远在天边近在眼前的所在本来就是普洱茶的命定 。 更用不着去梦想命定中的乡土， 能像它所哺育的这一种， 忽如一夜春风， 便能洗尽了其间尘埃 。 那天晚上， 我和李师东相约都不刷牙， 好让普洱茶的津香穿越梦乡， 一缕缕地到达第二天的黎明 。
【将茶饮成一场宿醉】 早就不喝酒了， 却偏偏要将普洱茶饮成一场久违的乡村宿醉 。
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