熟悉我们的朋友都知道 ， 每年这个时候 ， 三联爱茶都会招募一批不怕苦不怕累 ， 想体验做茶的读者 ， 来一场茉莉之旅 ， 今年当然也不例外 。
【拥有茉莉花茶的夏日，是冰糖甜味的！】提起茉莉花 ， 很难逃出广西横县和福建福州这两个地方 。 我们此次“遇见茉莉 ， 寻访美人”的茶旅目的地选择的就是的发源地——福州 。 “闽边江口是奴家 ， 君若闲时来吃茶 。 土墙木扇青瓦屋 ， 门前一田茉莉花 。 ”这首在福州广为流传的民谣道出了福州与茶、茉莉花的关系 。
翁文峰老师是制作的一把好手 ， 入行三十余年 ， 再往上推算 ， 他的家族在福州做花茶已经有六代人的积淀了 。 不管从哪个角度来看 ， 由他来开启“你好茉莉”的主题都再合适不过 。
提到福州茉莉花茶 ， 就很难不让它与广西横县的茉莉花茶、四川的碧潭飘雪一较高下 。 显然 ， 这个问题也萦绕在诸多读者心头许久 ， 因此关于茉莉花茶的分享会只是刚刚开场 ， 就迫不及待提出了疑问 。
对此 ， 翁文峰解释道 ， “茉莉花是影响茉莉花茶最终滋味的重要因素之一 。 由于每片土地都有自己独特的风土 ， 产出的植物也就带有了情感和温度 ， 差别也由此而来 。 除此之外 ， 三个产地窨花工艺的侧重点也完全不同 。 ”
福州本土茉莉花其实是单瓣茉莉 ， 相较于现在的双瓣茉莉更加大朵 ， 滋味清甜 ， 冰糖甜明显 ， 但由于产量低 ， 种植上存在一定的技术难度 ， 因此1952年福州引入双瓣茉莉之后就迅速被替代了 。
采摘茉莉花是个苦差事 ， 花开的时候是伏天 ， 采摘又必须在一天中最热的时候进行 。 许是上天垂怜 ， 我们去采摘的时候太阳时有时无 ， 清风顺着水面划过 ， 我们乘着一艘小小的渡船顺利抵达茉莉岛 ， 穿过高低错落的民居 ， 从结满龙眼和芒果的树下走过 ， 沿着田埂一路前行 ， 看着两旁栽种的农作物和悠闲的鸡鸭 ， 还没来得及享受太久这种惬意 ， 鼻尖就嗅到茉莉清香 。
采摘茉莉花可是相当有讲究 。 摘花者要选择将开未开的花蕾 ， 连同下面的花萼一起摘下 ， 这样才能保证茉莉花被采摘下来之后仍旧是“活的” ， 晚上自然开放时窨制的茶叶才不会有“死气” ， 也就是出现青涩的味道 。 花蕾必须大而饱满 ， 要纯白色 ， 不能有一点偏青色或淡黄色 ， 这样才能保证在未来几个小时后自动开放 ， 尽情释放香气 ， 使茶叶吸足清甜味 。
花田很大 ， 我们原以为很快便能收获满满 ， 结果直至离开也没一个人能将自己的小花篓填满一半——毕竟每次下手采摘前大家都会“三省吾身”：这个符合标准可以摘吧？应该足够大和纯白？还有没有其他更符合标准的呢？
一趟采花之旅下来 ， 所有人都变成了强迫症和完美主义者 ， 就连最后拍照的时候眼睛都在瞄着花枝上的茉莉花骨朵儿 ， 找准机会就迅速下手 。
下午天气虽然还算配合 ， 但在室外35度的高温劳作两个多小时的辛苦只有自己才能体会了 。 晚餐过后就是伺花的阶段 ， 为了更好地迎接花开和最佳状态的香气 ， 我们早早就去到翁老师的茶厂喝茶聊天等待 。
等到花骨朵逐渐绽开后就需要过筛 ， 去除还未开或已经开谢了的花 ， 接下去 ， 就能一层花一层茶地开始窨制了 ， 七窨茉莉花茶意味着这个过程要重复七次 ， 每一次都需要当天新鲜采摘的茉莉花 。 对于做茶人而言 ， 将花与茶分层铺好后 ， 才是整个夜晚的开始 ， 之后还需要看茶与花的状况通花一次 ， 直至早上起花 ， 制茶才算告一段落 。
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