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现在天津人吃煎饼夹果篦 ， 过去有豆皮夹果篦 。 豆皮鲜嫩、果篦酥脆 ， 味感醇香 ， 营养价值也高 。 早年鼓楼北有一家豆腐房 ， 一直用小驴磨黄豆 ， 豆浆浓度高 ， 挑的皮也较厚 ， 熟豆浆特有的香气也浓 。 豆腐房门口是炸果子的油锅 ， 果篦个儿大 ， 火候到家 。 在这家豆腐房吃一套豆腐皮夹果篦 ， 再来一碗浆子 ， 吃了能管半天 。
灌饼
老天津人说灌饼 ， 不是现在是灌饼 ， 不一样 。 老天津的灌饼也叫暄饼 。 用白面夹牛肉馅烙成 ， 厚度约四指 ， 烙成后像个大锅饼 ， 切块上秤论斤出售 。 昔时南市三不管有一个叫“二老万”的独家经营 。 灌饼的“灌”字 ， 主要体现在饼内除了牛肉馅 ， 还要灌入鸡蛋液 。
那么厚的馅饼 ， 要两面烙熟实在不易 ， 全靠二老万对火候的掌握 。 外皮要脆 ， 饼里要暄 ， 不能夹生 。 其实这种饼在宋代开封大相国寺即有制售者 ， 称为“楼子饼” 。 后来一度有陕西小贩来天津卖肉饼 ， 分层夹馅 ， 不灌鸡蛋水 ， 摊上挂牌名“悬饼” ， 慢慢也消失了 。
香椿鱼
现在我们说天津人讲究吃“河海两鲜” ， 其实不止两鲜 。 老天津人说“河海时鲜”：河海是指鱼虾蟹蚌；时鲜包括蔬菜鲜果 ， 应时到节必吃 。 正月里吃惯了鸡鸭鱼肉 ， 一进二月 ， 要吃河口梭鱼 ， 拌小菠菜 ， 煎焖子 ， 拌黄豆菜 。 等香椿一抽芽 ， 就拌香椿芽吃 。
香椿叶大了 ， 吃香椿炒鸡蛋 。 更大些时 ， 吃“香椿鱼” 。 鸡蛋加入芡粉 ， 略加水搅成蛋糊 ， 香椿叶挂薄糊 ， 入热油锅中炸得两面淡黄 。 蘸芝麻盐吃 。 如有花椒树的嫩叶代替香椿叶更佳 ， 谓之“花椒鱼” 。
素丸子汤
天津的素丸子并非用面粉做剂儿 ， 而是用粉房的下脚料绿豆粉渣 ， 随季节加入蔬菜丝 ， 放五香面儿 ， 挤成丸子入油锅炸熟 。 卖素丸子汤的小贩 ， 煮一大锅清汤 ， 只有糖色和盐 ， 放入素丸子、炸豆腐块 ， 略煮一下即可 。 在新老三不管、谦德庄、鸟市等小市场都有卖这种“丸子汤”的 。 盛碗后淋麻酱汁或香油 ， 放香菜、辣糊 ， 可以热乎乎地就饽饽吃 。
水面筋
过去天津有一种水面筋 。 水面筋与炸面筋都是面筋 ， 其分别在于用油炸还是用水煮 。 把和好的小麦面团用清水揉洗 ， 用水挤压出面团里的淀粉 ， 只留下面团的筋 。 过去小作坊有“踩面筋”一说 ， 实际都是洗面留筋 。
水面筋无色无味 ， 但因自身有很多气孔 ， 加入香料后很“拢味” ， 特别好吃 。 可放入锅巴菜热卤汁中论块卖 ， 或赠送给主顾 。 卖火烧夹肉的老汤锅里也有水面筋 ， 还有制成“素鸡腿”的 。
糖烧饼
发面墩儿也叫糖烧饼 ， 上面有方方的红色印记 ， 因而北京人又叫它“印面饽饽” 。 其实这是发面或说是混糖的戗面饼子 ， 发面戗入较多的生面 ， 把面剂稍一按 ， 又圆又厚像烧饼一样 ， 用大平铛先烙一下 ， 两面略见焦黄 ， 再放入铛下的炉膛周围烘烤 。 烙 ， 为的是能成个儿；烤 ， 为的是能熟透了 。 发面墩没有馅 ， 含水量低 ， 口感很好 ， 像掉干面儿的老乌菱 。
