农村乡下 ， 用的是土锅大灶 ， 米、水早已下锅 ， 母亲从缸里捞出几个咸鸡蛋 ， 一一清洗干净 ， 轻轻地放入锅中 。 生火做饭 。 不一会儿 ， 不咕嘟咕嘟地开了 ， 隔着锅盖 ， 我还能听见鸡蛋的碰撞 ， 那是一种召唤 ， 更是一种诱惑 。
苦苦地等待后 ， 锅内的米粒终于煮到半熟 ， 这也意味着 ， 咸鸡蛋熟了 。 母亲把筲箕摞在盆上 ， 又拿来水瓢 ， 将锅内半熟的米饭混合着米汤舀进筲箕 ， 一个个滚圆的咸鸡蛋 ， 顺势落在筲箕边沿 。 米香萦绕 ， 蛋香氤氲 ， 布满整个灶房 ， 与灶前的浅淡烟火味相互渗透 ， 别有风味 。咸鸡蛋是用来装盘上桌当菜的 ， 可不是随时就能吃的 。 但每每此时 ， 母亲总会拿出一个 ， 在凉水中静置一会儿后 ， 递到我面前 。 美味 ， 来不及等待 ， 我拿着蛋随手往墙上一磕 ， 再顺着裂纹 ， 克服万般阻碍 ， 剥去蛋壳 。 凝固的羊脂白玉 ， 轻咬一口 ， 咸香满嘴 。 但这还不是我的最爱 。
最爱的 ， 当然是那颗红得流油的蛋黄 。 此时的蛋黄 ， 肉眼已能明显看出颗粒感 ， 层次分明 ， 浅浅地咬一下 ， 嘴巴里立马就是沙沙的、且干且湿的立体质感 ， 再加上“油”的滋润 ， 以及香的弥漫 ， 嘴巴里更是香气馥郁 ， 舌齿相忘 。 那味道 ， 在当时绝对无可替代 。
母亲腌制的那一缸咸鸡蛋 ， 在此后一段时间 ， 就会不定期地出现在饭桌上 。 有时 ， 一个蛋被切成两半 ， 有时 ， 被分成四瓣 ， 但不管分成多少 ， 饭桌上的父母总是浅尝辄止 ， 只吃那么少少的一点 ， 把更多的 ， 留给了我们 。 天下父母 ， 皆如此吧 。一缸咸鸡蛋 ， 终有吃完的时候 。 于是 ， 味蕾又有了期盼 ， 总想时间快点儿走 ， 尽早赶到下一个中秋节 。
成年后 ， 随着异地求学的开始 ， 与故乡不再时时亲近 ， 再后来 ， 他乡工作、安家 ， 与故乡的距离 ， 好像渐行渐远 ， 而每年中秋 ， 母亲腌制的咸鸡蛋 ， 就再也没吃过 。 又至中秋 ， 望着老人背篓里的咸鸭蛋 ， 果断捡了两个——煮咸蛋吃 ， 油油的蛋黄里 ， 或许会有故乡的模样 。
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