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新加坡人|美食之都的“古早味”

新加坡是世界美食之都 ， 特色餐饮不计其数 ， 但笔者却独爱古早味 。 古早味其实就是家乡的味道 。 想当初 ， 无数下南洋的福建人、广东人漂洋过海去往异乡打拼 ， 也只有家乡食物才能慰藉一颗颗孤独的心 。 越是民族的 ， 越是世界的 。 就说一碗肉骨茶 ， 既是福建的 ， 也是马来的 ， 又深深扎根狮城 ， 因为好吃 ， 一直保持着久远的古早味 ， 便有了新生命、新灵魂 。
20年前常驻新加坡 ， 曾经的人和事大多已记忆模糊 ， 唯有狮城诸多小吃和好味道让人心心念念 。
新加坡作为世界美食之都 ， 东西方文化荟萃交融 ， 米其林餐厅和豪华餐饮不遑多让 ， 东南亚特色餐饮更是不计其数 ， 但我却独爱古早味 。 百吃不厌的加东鱼头米粉、东海岸“珍宝”黑胡椒螃蟹、三五块新元就能饱餐一顿的炒福建面、偶尔奢侈一下的“泰国鱼翅村”鱼翅煲、总能满足口腹之欲的海南鸡饭等 ， 想想都让人食指大动 。
这古早味其实就是家乡的味道 。
想当初 ， 无数下南洋的福建人、广东人漂洋过海去往异乡打拼 ， 也只有家乡食物才能慰藉一颗颗孤独的心 。 在新马遍地开花的肉骨茶 ， 便颇具代表性 。
有人说 ， 到马来西亚和新加坡旅游 ， 如果不吃肉骨茶 ， 必留下缺憾 。 但两地的肉骨茶风味却大不相同 。 简单说 ， 马来西亚的是黑汤 ， 新加坡的是白汤 ， 究竟哪个更好吃？仁者见仁 。 更大的争议是发源地之争 。 根据马来西亚美食作家林金城的研究 ， 肉骨茶起源于巴生港毋庸置疑 ， 几乎所有马来人都会赞同 。 而新加坡人则认为肉骨茶在狮城开埠时便存在了 。
关于肉骨茶的传说有很多 。 有“苦力”一说 ， 20世纪初许多福建人、客家人离开家乡 ， 憧憬着下南洋淘金 ， 实际上是去充当苦力 ， 或是在马来半岛深山老林里割胶 ， 或在码头港口当搬运工 。 传说苦力们在搬运货物时会顺手捡起散落在地上的药材碎渣 ， 收工后拿到专卖肉骨的小店炖汤喝 ， 久而久之就形成了肉骨茶这道佳肴 。
不过 ， 也有专家专门作了考据并否定了苦力传闻 ， 认为在那个年代穷苦人是吃不起排骨的 。 有证据表明 ， 在1945年二战结束后 ， 来自福建的李文地在巴生经营了第一个肉骨茶摊位 ， 而直到上世纪60年代肉骨茶才成为新加坡最受欢迎的街头美食之一 。 不同的是 ， 在潮汕人居多的新加坡 ， 肉骨茶更多偏向清汤；马六甲一带的福建人后裔更喜欢中药味重的浓汤 。 现如今 ， 肉骨茶已经走出新马 ， 远播东南亚 ， 流行于世界各地 。
因为陈加昌先生 ， 我与肉骨茶有了不解之缘 。
陈先生是新加坡第一代华人战地采访人员 ， 曾经历越战报道 ， 同南越政权、红色高棉都打过交道 ， 著作等身 ， 还创办了“泛亚通讯社” 。 同为新闻人 ， 嗜茶、爱打球、关注天下事 ， 遂结为忘年交 。 一老一少时常徜徉在狮城各个茶楼食肆 ， 谈天说地 。 最常去的还是肉骨茶餐厅 ， 因为可以自己泡茶 。 记得陈先生在克拉码头附近的松发肉骨茶店就存有茶叶 。 松发的肉骨茶非常受本地人推崇 ， 选用腰部的肉切成小块 ， 仔细熬上8小时的汤头异常鲜美 ， 再佐以少许白胡椒 ， 绝对迎合客家人的口味 。
去得最多的还是黄亚细肉骨茶店 。 该店创办于上世纪50年代 ， 据说已卖出了几百万碗肉骨茶 。 店面虽然陈旧 ， 但日夜咕嘟的几口大锅每每让食客们心生敬意 ， 还有墙上挂满的国内外名流到访的照片 ， 彰显了其“江湖地位” 。
由于室内空间局促 ， 我和陈先生总是在店外靠墙脚处摆张小桌椅 。 跑堂的Auntie见到老主顾 ， 很麻利地搬来炭炉 ， 坐上铝锅烧水 。 托盘里有把红泥茶壶 ， 茶锈斑斑 ， 还有纸包的铁观音老茶 ， 有时是大红袍 。 滚水烫杯、泡茶 ， 两人饮上几泡功夫茶 ， 闲话静候 。 即使宾客盈门 ， 上菜还是很快的 ， 各要一碗肉骨 ， 长长的排骨两条 ， 关键是汤头滋味醇厚 。 老板曾透露说 ， 里边放了一些中药材 ， 当归、天麻等 ， 以及各种香料如八角、茴香、桂皮、丁香等 ， 而老锅用鸡鸭大棒骨吊汤 ， 所以好味 。 我们通常还会再要碗猪肚或猪肝面线 ， 两根油条 ， 一碟黑酱油泡着碎红椒 。 排骨和油条都蘸着黑酱油吃 ， 这才能吃出古早味来！

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