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年味|年如戏

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乡村的年是一场大戏 ， 以春节为界 ， 分前半场、后半场 ， 前半场主打吃喝 ， 后半场主打玩乐 。
年味是从一碗腊八粥里冒出来的 ， 逐日浓郁 ， 陆续采购、储备年货 ， 也零星吃着 ， 皆是平时垂涎的好饭菜 ， 仿佛是戏的热场 ， 内心攒着劲期盼的 ， 则是那顿丰盛的年夜饭 ， 那才是高潮 。
当年 ， 论吃喝 ， 肉是最奢侈的美味 ， 要想大快朵颐 ， 唯有过年 。
我小时候 ， 腊月二十六杀猪 ， 生产队的场院成了屠宰场 ， 几乎全村的人都涌来看杀猪 ， 等分肉 ， 人们的欢笑声 ， 如同戏里的紧锣密鼓、管弦齐奏 。 分到的猪肉肥多瘦少 ， 就会喜不自禁 ， 若是瘦肉多 ， 则要和分肉的理论 ， 希望换点肥的 。 肥肉可以耗油 ， 猪油储备起来 ， 香喷喷的日子会长久些 。 而瘦肉只能吃一顿少一顿 。 至今 ， 我母亲还保留着爱吃肥肉的习惯 ， 我劝她说吃肥肉对身体不好 ， 她总是那句话 ， 不肥不香 。
炖肉是重头戏 。 炖肉用大锅 ， 烧劈柴 ， 满锅的方块肉 ， 从中午炖到傍晚 ， 或从下午炖到天黑 。 炖好的肉除了当天吃 ， 主要留待除夕享用 。 即使现在生活好了 ， 乡人们疏远了肉 ， 但除夕吃炖肉的习俗仍保留着 。 这不仅是解馋 ， 更是一种仪式 。 吃不了的炖肉装了碗 ， 留待正月慢慢享用 ， 每天热一碗 ， 自家吃也好 ， 待客也好 ， 都是一道主菜 。 亲戚来了 ， 即便再寒酸的人家 ， 有了这碗肉 ， 待客也有了底气 。
如今猪肉不稀奇了 ， 但在故乡 ， 家家还保留着割年肉的习惯 ， 这是最基本的年货 。 每次我把各种年货送回家 ， 哪怕都是山珍海味 ， 母亲仍会惯性地问 ， 有肉吗？
除夕吃年饭、初一拜年、正月扭秧歌 ， 是年的三部曲 。 进入正月就是“秧歌季” ， 标志着大戏进入后半场 。 腊月里忙活吃喝 ， 现在大戏换场 ， 玩乐成为主题 。
每个村庄 ， 都会有几个秧歌迷 ， 他们主动出头操办 ， 村里出锣鼓 ， 花钱请唢呐 ， “秧歌角”不必愁 ， 都是自学成才 。 一场秧歌就操持起来了 。 这等好消息不用广播 ， 瞬间传出十几里、几十里 ， 人们聚到一起 ， 围成一个场子 ， 鼓乐齐鸣 ， 秧歌就扭起来了 。 看秧歌的人挤人、头挨头 ， 落在后面的 ， 得搬着板凳去 ， 不然只能看后脑勺了 。
【年味|年如戏】“秧歌角”跟唱戏一样 ， 一种是旦角 ， 一种是生角 。 旦角也叫“拉花的” ， 穿上花衣 ， 戴上头饰 ， 脸上涂了粉 ， 腮上抹了红 ， 左手端着纸灯笼 ， 右手耍着花扇子 ， 随着唢呐的节奏扭动 ， 却稳稳地如大家闺秀 。 生角也叫“跳丑的” ， 装扮简单 ， 只在头上裹个白毛巾 ， 涂了红脸蛋 ， 腰里系上长围巾 ， 把围巾两头抓在手里 ， 或是一手拿扇 ， 一手抖手绢 ， 围着“拉花的”前后左右蹦跶 ， 十足的滑稽 。 “拉花的”与“跳丑的” ， 一庄一谐 ， 妙趣横生 。 秧歌队还有一个领头的 ， 叫做“领场的” ， 穿着戏里浪荡公子才穿的长袍 ， 头戴秀才帽 ， 扭在秧歌队最前面 ， 他快 ， 队伍就快 ， 他慢 ， 队伍就慢 ， 还兼职维持场内秩序 。
若是唢呐给力 ， 一场秧歌要扭几十分钟 ， 然后 ， “秧歌角”停下来 ， 绕场步行一圈 ， 叫“走场” ， 也算休息 。 “走场”期间 ， 是锣鼓手大显神通的时候 ， 咚咚咚 ， 锵锵锵 ， “秧歌角”不自觉地就踩着锣鼓点颠起来 。 若是唢呐不给力 ， 吹不了几分钟就停下 ， 扭秧歌的还没过瘾呢 ， 就会埋怨 ， 观众更是埋怨 ， 这是什么破喇叭呀 。
扭秧歌有一点是唱戏比不了的 ， 那就是场内与场外的互动 ， “秧歌角”扭不动了 ， 一转身就成了观众；观众看着心痒了 ， 就跳进场子扭 ， 摇身一变就成了“秧歌角” 。

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