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爱家乡茶【爱家乡茶，宝茶】古人说 ， 家里的月光多亮啊！我说 ， 茶是故乡淳 。 在我的家乡 ， 每家的菜园子边上 ， 都会种上几株茶树 。 每年春天 ， 当枫香树的嫩叶长到孩子们的巴掌大小的时候 ， 乡亲们就把嫩生生的茶尖从园子里采摘回来 ， 用文火搓成新茶 。 客人来了 ， 炖一罐新茶奉客 ， 虽然谈不是最高礼遇 ， 却可以谈是热情之至了 。 但是 ， 最有情调的还是冬天 。 一圈子大人 ， 膝间挤着小孩 ， 大家围坐在一起 ， 中间是一塘旺旺的柴火 ， 当然还会有一罐蒸腾着热气 ， 飘逸着清香的浓茶 。 主人也不会有太多的讲究 ， 一个茶碗 ， 甚至还是土巴碗 ， 轮流倒着喝 。 不分卑尊老幼 ， 也不讲先后主次 ， 只按入座的方位顺序 ， 依次喝来 ， 喝茶的人谁也不会在意卫不卫生的事 。 一碗香喷喷的热茶 ， 再加上主客之间 ， 邻里之间的理解和信任 ， 气氛很快就会活跃起来 。 话题也会一个接着一个地展开 。 从家常琐事到乡里乡外的奇闻趣事 ， 从梁山一百单八将中有三个女娇娘 ， 到桃园三结义 ， 到孙悟空三打白骨精一类的故事 ， 再到中国美国一类的国家大事 。 说者滔滔不绝 ， 常常是你方唱罢我登场 ， 听者则是神情专注 ， 目不斜视 。 话题自然连接 ， 角色自动对位 。 轻松、愉快、和谐、融洽 。 话语不断 ， 笑声不断 。 一盏煤油灯立在灶沿上 ， 主人往往要添加几次灯油 ， 谈话才会制茶设备结束 ， 客人们才会依依不舍地散去 。 这样的乡亲 ， 这样的乡情 ， 这样的乡茶 ， 这样无拘无束的氛围 ， 才最能让人品出生活的真滋味 ， 人间的真感情 。 在家乡的山野里 ， 还有一种野生茶 ， 叫苦丁茶 。 用这种茶煮出来的茶汤 ， 透着煮绿的色泽 ， 其味苦中带着清凉 ， 最适合夏天饮用 。 在烈日当空的盛夏 ， 乡亲们下地劳动时 ， 往往都安带上一壶这样的凉茶 ， 累了 ， 坐在土边的树荫下喝一碗 ， 既止渴生津 ， 又清热解乏 。 一些热情好客的人家 ， 每天都要煎一大钵凉茶放在堂屋里 。 过路的人渴极了 ， 问一声“有茶吗？”“有 ， 自己倒吧！”过路人也不客气 ， 舀一瓢咕咚咕咚喝下去 ， 用手抹一抹嘴巴 ， 说一声“真安逸！”就起身赶路或忙活计去了 。 主人（多是些在家的老人）过一会又会将钵子添得满满的 ， 迎候着新来的过路人 。 故乡的茶 ， 滋润着每一个乡亲的情怀 。 久居城里 ， 甚至与故乡远离了千里万里 ， 却总会常常想起乡茶中流淌着的那份质朴淳真的感情 。 现在城里时兴茶道 ， 茶壶茶杯以紫砂为上品 ， 茶筒茶匙以竹器的最佳 。 茶叶又有非发酵茶（如绿茶） ， 发酵茶（如普洱茶） ， 半发酵茶（如铁观音）等等的讲究 。 煮茶用水更有讲究 ， 高山松柏上的积雪融化的水最好 ， 其次是井水和山泉 。 从煮茶（或冲泡）到品饮结束的全过程叫“茶艺” ， 其程序的周到与繁复 ， 并不是三言两语道得清楚的 。 专供人们喝茶的地方 ， 现在很少有叫“茶馆”的 ， 多叫“茶室”或“茶吧” ， 并且都有美而雅的名号 ， 诸如“绿之源”、“一滴千绿”、“万佛绿”、“一品轩”等等 。 茶室安和雅致 ， 还要有葛根的作用与功效精美的书法和绘画浓郁文化氛围 。 还有古筝弹奏着 《空山鸟语》 、 《春江花月夜》 一类的名曲 ， 有一种如梦如幻、仙乐飘飘的感觉 。 现代的都市人们究生活质量 ， 都说品茶能培养情操、陶冶性灵 。 品茶者纷至沓来 ， 一出手就是几十元到几百元 。 但是 ， 这种美而雅的地方去的次数多了 ， 雅趣似乎就淡了 ， 倘是囊中羞涩 ， 自然就不敢造次光临 ， 性灵的陶冶似乎就没有了着落 。 于是又想起了家乡那种粗朴的饮茶方式 ， 竟是那般的亲切和自茶叶排名然 。 故乡的茶就是这样紧紧地牵着我的心 ， 到底是自己跟不上时代的步伐 ， 还是对本真淳美的东西难以忘怀 ， 我总是弄不明白 。
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