对我们这些老吃客来说 ， 一要好吃 ， 二要新奇 ， 三要实惠 。 在我们看来：实惠可比什么都重要 ， 毕竟我们袋袋里分不是“老挺”的（上海俚语 ， 很有钱的意思） 。 那天 ， 朋友说要请我去喝一道老好吃的“鸡尾茶” ， 阿拉的两只脚跑得“快透快透”（浦东本地话 ， 飞快的意思） ， 因为它符合老吃客的三原则 。
其实那家茶庄我也去过 ， 在虹桥的黄桦路上 ， 名字起得很牛 ， 叫康雍乾 ， 是上世纪七十年代台湾拳王周正志开的 。
最初看到他至今还隆起的二头肌、三头肌 ， 难免会产生联想 ， 可一席交谈后便肃然起敬 。 想不到四肢如此发达的拳王竟然对普洱茶如数家珍 ， 就连同行的号称在上海滩茶叶界里滚了十多年的茶博士也频频称道 。
那天老板给我们喝的普洱茶有点怪怪的 ， 有几分圆润 ， 但有几分青涩新鲜 ， 就连那个茶博士也无法断言是熟茶还是生茶 。 拳王说：都说对了 ， 是生茶也是熟茶 ， 原来这道茶采用了三七开 ， 三分生七分熟 ， 是一道名副其实的鸡尾茶 ， 而且口感还不错 。
茶历来是孤僻成性的 ， 容不得半点杂交 ， 最多也是菊花、枸杞之类的点缀 ， 更不用说发酵和未曾发酵的混合 ， 就像红茶和绿茶不共戴天 。 仔细想来 ， 普洱生熟茶的混合倒是优势互补 ， 生茶未发酵 ， 有股青涩味 ， 它的魅力在于久久储存 ， 自然发酵 ， 厚积薄发；而熟茶是发酵茶 ， 是经过渥堆、人工浇水“折腾”后制成的 。 据说 ， 熟茶工艺是在1974年昆明茶厂最先推出的 ， 是在一次偶然的误打误撞中发现的 ， 它的口感圆润暖胃 ， 但由于已经发酵 ， 所以与储存时间长短没有太大关联 。 打个比较形象的比喻 ， 生茶是个还没发育的懵懂少女 ， 而熟茶已经步入成熟期 。 但懵懂与成熟搭配 ， 倒也能起到意想不到的好效果 。
生茶一般要储存数年才能喝 ， 否则那股生涩味让我们这些肠胃不太坚挺的感觉潮唧唧；熟茶虽然老到 ， 但岁月痕迹太深、太世故了 ， 虽然圆润 ， 但缺乏清新、缺乏冲动 。 两者一旦掺和 ， 优势互补 。 当然之间的多寡配比就显得很重要了 ， 据说拳王也是经过不断捣鼓、试验 ， 才觅得了最佳工艺 。
泡茶也是一道细活 ， 名堂可多呢 ， 康雍乾的普洱能泡十来 ， 到了阿拉这种所谓的老吃客手里折头打大了 ， 喝七八杯后就索然无味了 ， 就像淮南桔和淮北枳一般 。 拳王说普洱要泡出味、泡出“老本”来 ， 一要开水沸腾 ， 非100度以上不可 ， 用热水器是喝不到好茶的 ， 必须用电炉之类的 ， 放在身边的榻几上 ， 边烧边喝 ， 必须弄得来像老有情调的；其次 ， 泡茶要遵循递加的原则 ， 泡茶的时间一比一长 ， 这样可以逼出茶味 ， 当然还有它的茶多酚等养料 。
最关键的是 ， 新鲜的生茶不值钱（相对数十年的生茶而言） ， 和价钱不是很贵的熟茶掺和咱消受得起 。 花费不多 ， 却能品尝老克腊的“鸡尾茶” ， 想想也实惠 。
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