追溯起来 ， 大约四五千年前 ， 中华民族的先人就开始认识并利用茶了 。 从此 ， 茶与我们世代相处 ， 和我们生活息息相关 ， 最终成了国人的开门七件事之一 。 且不论一个普通百姓家里 ， 日日萦绕茶香;生在山青水秀的地方更好 ， 那汲取了天地精华的各种香茗 ， 让乡野之夫也都因此而滋润得比城里人还格外灵秀 。 就算真的是穷乡僻壤吧 ， 山枯水竭了 ， 也还要采些草本之叶 ， 精心调制为“茶”的 。 我幼时就喝过槐树叶、杨树叶等各种树叶焙制的所谓“粗茶” ， 苦是苦点 ， 但在那时却感到颇为解渴 。 还有那些遍布城乡七拐八角的各类大小茶馆甚至路边卖的“大碗茶” ， 更是云集了四方“好茶客” 。
粗茶亦好 ， 精茶也罢 ， 各类“好茶客”的说法却不相同 。 为俗人的我们 ， 一般都是直着嗓子说喝茶喝茶 ， 稍文雅一点的 ， 大不了说出一个“饮”字 。 而姚雪垠老先生则谓之为“吃” 。 他在一篇专门谈吃茶的文章里说 ， 自己不会吸烟 ， 又没别的嗜好 ， 坐在房间里需要一点淡淡的刺激 ， 所以常常吃茶 。 而且姚老先生吃茶也有一绝 ， 茶不在好 ， 苦香都行 ， 兼为解渴 ， 所以喜欢大杯倒满 ， 大口吃茶 。
但那都称不上是真正的爱茶者 。 真正的爱茶之人 ， 则一律称喝茶为“品茶” 。 一个“品”字 ， 就道尽了饮茶的诸多情趣 ， 正所谓只可意会、不可言传 。 “从来佳茗似佳人” ， 这世人似乎只有他们最“懂”茶了 。 对酒自然能够当歌 ， 而对茶则可以恣情写意 。 所以从古到今 ， 中国的文人墨客品茶品出了不少脍炙人口的佳句名篇 。 譬如“茶烟一缕轻轻扬 ， 搅动兰膏四座香”、“素瓷传静夜 ， 芳气满闲轩”等等 ， 都是古人咏茶中最让人产生共鸣的诗作 。 伴之而起的是“茶道”的盛行 ， 使得品茶成了修身养性的最佳良方 。 唐朝那位陆羽 ， 对品茶极有讲究 ， 为此还专门著书一本 ， 首次系统介绍茶的栽培、制作、饮用等方法和经验 ， 谓之《茶经》 。 他因此被人们尊为品茶艺术的权威和圣人 ， 茶博士们则敬他为“茶神 。
茶与酒一样 ， 与中国的历史渊缘极深 。 翻开一部厚重的中国史依稀能看见多少风云人物 ， 曾经以茶会友、煮茶论道 ， 并因此成就大业 。 茶与酒不同的是 ， 茶还作为一种文明的使者 ， 经由古老的丝绸之路 ， 传播到全球、香飘四海 。 1662年 ， 一位爱茶的葡萄牙公主王凯瑟琳出嫁英国 ， 使得英国出现了第一位饮茶皇后 ， 从此也增添了一个以往从来不种茶叶的饮茶大国 。 这个岛国的人民 ， 成了世界上饮茶的冠军 ， 上午十时半和下午四时的饮茶习俗 ， 成了生活中雷打不动的制度 。 学术界的交流被称为“茶杯和茶壶精神” ， 电视台下午四时的节目谓之“饮茶时间” 。 萧伯纳曾调侃说：破落户的英国绅士 ， 一旦卖掉了最后的礼服 ， 那钱往往还是用来饮下午茶的 。 在各种国粹都被发扬光大的今天 ， 对于街上一夜之间冒出的大大小小装修考究、甚至富丽堂皇无比的各类茶楼 ， 自然不足为奇了 。 茶是一种文化 ， 茶楼就十分张扬茶文化的意韵 。 为了表示自己对文化的钟情 ， 商贾大款 ， 风流名士 ， 乃至一些为政者 ， 过去一律喜欢KTV、卡拉永远OK ， 而今则顺理成章地青睐茶楼 ， 一幕幕地上演着“醉翁之意不在茶” 。 从大路边的大碗茶进化到如今奢华深遮的茶楼 ， 显示了当今经济的蓬勃发展 ， 但是不是也暗藏着另一种浮躁、空虚甚至堕落呢?
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