吃法|河南人的起床闹铃，是一碗胡辣汤
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文章转载自吃货研究所 ， ID：Food_Lab
前两天点了碗胡辣汤 ， 顺便和外卖小哥认了个亲 。
胡辣汤就是这样的一种食物 ， 在老家时 ， 是清晨的起床闹铃；在异乡时 ， 是河南老乡们的接头暗号 。 换句话讲 ， 胡辣汤就是河南人的身份证 。 无需自我介绍 ， 这碗汤便是最好的户籍证明 。
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胡辣汤丨@小红书：佐佐木思
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如果一个河南人的楼下 ， 有一家胡辣汤店 ， 那他大概率不会赖床 。 毕竟胡辣汤的香味 ， 能轻易支配河南人的生物钟 。
一口大锅 ， 三两桌椅 ， 是胡辣汤店门口的标配 。 一般卖胡辣汤的早餐店 ， 店面不大 ， 门口很是狭窄 ， 进出点餐的食客 ， 都需侧着身子簇拥着前行 。 拥挤又颇有秩序的食客 ， 围坐一桌 ， 即便再社恐的人 ， 也拒绝不了别人的拼桌请求 。
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在门口排起长队的胡辣汤店丨wikipedia / Windmemories
因为“翻台率”太高 ， 传统的胡辣汤老店 ， 多在碗上套一层塑料袋 ， 可以让碗这个容器快速重复使用 。 负责盛胡辣汤的 ， 多是早餐店里身手最麻利的那个 。 一柄木勺高高扬起 ， 浓稠的汤汁 ， 裹着牛肉、面筋等配料落入碗底 ， 一勺恰好是一碗 。
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碗上套着塑料袋丨拍摄 莺时
待胡辣汤上桌 ， 淋上几滴香醋 ， 双手捧碗 ， 顺着碗沿吸溜一口 ， 入口的醇厚温热 ， 夹杂着微微的胡椒辛香 ， 自喉咙滑入胃里 ， 沉寂了一夜的身体被瞬间激活 。 而后 ， 胃部的暖意慢慢晕开 ， 将四肢的每一个毛孔 ， 都熨得舒展开来 。
胡辣汤自是美味 ， 但绝不可独美 ， “胡辣汤伴侣”不可或缺 。 作为百搭之王 ， 油条的mini版油馍头、包子与煎饺的结合体水煎包 ， 以及酥脆掉渣儿的烫面菜角 ， 都是胡辣汤的官配 。
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胡辣汤和牛肉饼丨@小红书：唐醋小排骨
早餐店门口的大锅 ， 热油不间断地翻滚 ， 掌控这口大锅的 ， 一般是这家胡辣汤店的老板 。 大个儿的油条 ， 小巧的油馍头 ， 被老板手中的长筷 ， 点化几下 ， 白色的面团爬上一层金黄 ， 再翻滚几次 ， 便可捞出放入旁边黑色油亮的大筐 。
不消片刻 ， 油条便和胡辣汤一起被端上餐桌 。 河南人的标准吃法是 ， 先夹起油条 ， 咬上一口 ， 而后将其松软有气孔的一侧 ， 泡入碗中 ， 微微泛红的胡辣汤挂在油条上 ， 不等嚼上几下 ， 便忍不住咽了下去 ， 入胃过程及其顺畅 。
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胡辣汤的搭档 ， 小油条 ， 也叫油馍头丨@小红书：佐佐木思
当然 ， 如果传统的吃法吃腻了 ， 还有另外一种吃法——两掺儿 。 在河南 ， 甜豆腐脑和咸豆腐脑的纷争是不存在的 ， 因为豆腐脑和胡辣汤拥抱在一起的两掺儿 ， 才是正确的解题思路 。
片两片雪白的豆腐 ， 在碗里打底 ， 再舀上半勺胡辣汤 ， 于碗口画个半圆 ， 一碗两掺儿便做好了 。 不过河南地市众多 ， 两掺儿里究竟是豆腐打底 ， 还是胡辣汤打底 ， 也多有争议 ， 但味道总归是差不多的 。 豆腐的醇厚 ， 搭配胡辣汤的辛辣 ， 一个温良一个撩拨 ， 亦正亦邪 ， 颇有些双剑合璧的感觉 。
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