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父亲|荤素有道

? 张富国
一瓢一饮系一生 ， 一荤一素托一世 。 “粗细巧搭配 ， 荤素总相宜” ， 荤素有搭 ， 一定会助力人生 。 清帝乾隆活到89岁 ， 去世前两年 ， 依然外出狩猎；为了吃肉 ， 他发明了刀筷 ， 随身携带 ， 以行补益之道 。 《膳食档》记录 ， 他嗜好豆制食品 ， 像炒豆芽菜、鸭子豆腐、羊肉炖豆腐等 ， 天天不断 ， 从不重样 。 也时常进食浙江的笋尖、琴笋、冬笋和湖南的笋片、干木耳等山珍 。 清淡或醇厚 ， 鲜咸或甜香 ， 淡雅或浓郁 ， 荤素相搭 ， 食养伴行 ， 又怎能不虎虎如生呢？
小时候 ， 家里拮据 ， 常常与荤腥无缘 ， 母亲就炸些面鱼来改善我们的胃口 。 说是炸鱼 ， 其实是在面里加上盐、五香粉 ， 飞个鸡蛋 ， 加水打糊 ， 下油锅炸成状似小鱼的香疙瘩 ， 或者裹上新鲜的花椒叶、香椿梗 ， 炸得金黄焦脆 。 趁热吃 ， 肉香味十足 。 藕鱼儿 ， 就是莲藕去皮切段 ， 挂糊炸黄 ， 用醋焖 ， 菜中无鱼 ， 口味极像焙干的梭子鱼；闷的时间再长些 ， 藕夹酥软 ， 闭上眼睛去嚼 ， 和去刺的小鲫鱼没什么两样 。 原本一味素菜 ， 却有荤菜之名、之形、之味 ， 实在妙不可言 。
母亲常讲 ， 食用荤素 ， 是有序的 。 年轻时 ， 满腹的雄心壮志 ， 满口“我可不是吃素的” ， 一副风风火火闯九州的模样 ， 必然引燃味蕾的无荤不欢 ， 没油荤 ， 自然咽不下饭；炸煎烘烤 ， 缺一不可 ， 仿佛只有浓郁 ， 才能爆炒出激情 。 但历经胜败悲喜后 ， 可口可心同在倒成了追求 。 一过五十岁 ， 突然想吃点素的 ， 一小碟腌菜 ， 半碗米饭 ， 一个烤红薯 ， 一碗紫菜汤 ， 吃得那个香 。 素的寡淡 ， 是现实的安然 ， 每品赏一次 ， 如获至宝 ， 悄然不惊 。
母亲时常弄几个小菜 ， 要我与父亲小酌 。 一碟糖醋白菜丝或盐水花生 ， 一碟小炒肉丝或凉拌耳丝 ， 一壶煨热的杜康老酒 ， 一饮一嚼 ， 谈天论地 ， 可以聊上半天 。 某个话题争得面红耳赤 ， 聊不下去了 ， 就催促一下碰个小酒 ， 嚼几根白菜丝 ， 咬两根耳丝 ， 爽脆之声补满争论余音 ， 荤素构建的人情味 ， 散漫得哪里都是 。 谈到大文豪苏东坡的饮食之道 ， “不过一爵一肉 ， 有尊客盛馔则三之 ， 可损不可增” ， 不准超过三个荤菜 ， 父亲总是神采飞扬 。 如此抑荤扬素 ， 严格律己 ， 心胃脑齐养 ， 福气财共生 ， 倒也过得有滋有味 。 我曾想 ， 如果自己老时 ， 一口米饭 ， 伴以笋煨腊肉 ， 嫩黄的冬笋吸饱了腊肉的咸香 ， 嚼一口 ， 肥而不腻；夹上一筷青菜 ， 满口清爽 。 美好绵延在唇齿之间 ， 挥之不去 ， 是何等的惬意！
文友相聚 ， 嚼几口有味的菜 ， 讲一些肺腑之言 ， 并不在乎吃什么 。 一位老作家常讲“菌食论” ， 木耳炒西芹 ， 可以预防中风、冠心病 ， 在文人饕客中流行得很；而一位文坛新秀 ， 喜欢香菇肉卤蛋饭 ， 配西兰花、洋葱 。 满足不太挑剔的胃口 ， 凭一己之力 ， 择取多一些自定义的快乐碎片 ， 享受美妙的交流 ， 自是一种情趣 。 这种简约快乐 ， 回味绵长 ， 像极了人生 ， 妙在点到为止 ， 任何的过分 ， 都是一种遗憾 。
【父亲|荤素有道】有段时间 ， 荤素之争尘嚣之上 。 一些素食主义者 ， 把吃素上升为自我牺牲 ， 控诉甚至贬低他人的肉食习惯 ， 像极了西方的一些政客 ， 喜欢站在道德的制高点上 ， 一门心思奴役别人的思想 ， 霸权癌瘤已经入脑入心 。 殊不知 ， 中国人在荤素之间游刃有余：丰裕之中 ， 能平淡生活；粗茶淡饭 ， 也能生香 。 挫折中历练 ， 百味杂陈中安暖 ， 用自己的辨别力去伪取真 ， 哪里轮到别人的聒噪？！

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