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青灰色的密胺碗 , 黏着10个拇指大不了多少的包子 , 碗底几根长长松针 , 似乎在宣告某种与众不同的身份 。
操着吴语 , 嗓门尖细的老板娘会在端上包子后 , 端给你一碗撒了葱花的肉汤 。 汤色不浓不清 , 闻一下就知 , 是大量猪棒骨才会熬出的天然滋味 。
这份小包子和骨头汤 , 是你起大早驱车40分钟来这座小镇的原因 。
环顾左右 , 完全没有外地人 , 镇上人随意的着装和急匆匆吞食的模样让你额头细汗微出 。 主要你并不知道眼前这份早餐的正确吃法 , 只是听说过 , 又不好意思问 , 于是耐心观察:
左边大叔的包子堆成了小山 , 目测至少20个以上 。 他熟练地把汤碗拉到面前 , 筷子一挑 , 包子便如大珠小珠般纷纷落进汤碗 , 滴答沉浮片刻 , 稳当地漂在汤面上 。 “看样子包子不是实心的” , 你心里悄悄地想 。
桌上没有醋或酱油等任何佐料 , 大叔也没有要求 , 就这么蘸着骨头汤 , 一口一个 , 把包子吞进了嘴里;
右边的小妹妹应该是准备上学 。 她的吃法没那么粗犷 , 嘴巴咬开一小口 , 再把包子摁进汤里 , 仿佛想让汤倒灌进包子 , 再继续咬 。 “所以汤是…这么灌进去的?”你对汤包这个名字产生了全新的理解 , 并决定尝试解决自己面前的这碗 。
咬一口 , 皮比吃过的任何灌汤包都厚实 , 几乎就是肉包的等比例缩放 , 而且是老面发的 , 能吃出浓郁的 , 独属于老面的酸香 。
第一口不蘸汤吃原味 , 面皮下的肉馅不是绞肉 , 而是手工剁的肉饼 , 口感类似广东经典家常菜“蒸肉饼”的脆弹 。
汤汁是有的 , 不过被吸进空隙疏密的面皮 。 几根松针的价值或许真的只有摆设 , 只有凑近死闻 , 才能隐约闻出仿若在森林间——还不确定是不是大脑为了应景伪造的 。
若单纯吃包子 , 大概率不会觉得有什么性价比:一口包子一半皮 , 在如此内卷的餐饮今天 , 这比例大概是卖不出去的 。
再喝一口汤 , 虽说滋味真诚 , 也只是家里的味道 。 今晚自己买个筒子骨炖2个小时 , 出来可比这个浓郁 。 况且调味还有点咸 , 空口喝完一碗 , 需要些白开水涮胃 。
最后依葫芦画瓢 , 按本地人的吃法把包子摁进汤里 。 只见包子在汤里一蹦一跳 , 着实可爱 。 咬下一口 , 再蘸一口汤 —— 等等 , 这突发的物理交换 , 让口感产生了意想不到的变化 。
略咸的汤沁进略厚面皮 , 使面皮添加了独属于肉汤的脂香;在骨汤的浸润下 , 面皮开始酥软 , 因为吃得及时 , 口中竟呈现了韧、糯、脆、鲜四种口感的交织 。 再遇上不小心沾进嘴里 , 青葱的刺激 , 那种温润柔弱却坚定之中又带上的稍许辛辣 , 让人欲罢不能 。
所以这就是记录在乾隆年间撰写的《扬州画舫录》里的滋味么?
原来古人的汤包是这个模样?
真正字面意义上的汤包
清晨六点半 , 湖州埭溪镇的青石板路还是一片寂静 , 只有未干的细雨和偶经的本地人 。 镇子极小 , 道路弯绕如迷宫 , 但只要你够耐心跟着绕 , 脚步最终都会停留在茅坞街的这家无名小店 。
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