“糕团部汤包店” ， 金漆的门牌是镇政府统一翻新时弄的 ， 过去连这个都没有 。 内里依旧保留着上世纪80年代 ， 甚至更早的模样 。
店里从凌晨5点起就会陆续上人 ， 直到早上10点前后卖完 。 汤包 ， 更准确的说是如今遍布湖州的“松毛汤包” ， 近几十年的“再度流行”就是源自这家店近70年的坚持 。
时间回到1795年 ， 热衷建筑学、戏剧学和游山玩水的文人李斗出版了《扬州画舫录》 ， 在这本册子里 ， 他记录了自己在扬州的所见所闻 ， 其中有很大一部分 ， 是他所在的乾隆时期扬州的吃喝玩乐生活 。 其中一部分他写道：
二梅轩以灌汤包子得名 ， 雨莲以春饼得名 ， 文杏园以稍麦得名 ， 谓之鬼蓬头….而城内外小茶肆或为油旋饼 ， 或为甑儿糕 ， 或为松毛包子 ， 茆檐荜门 ， 每旦络绎不绝 。
意思是当时扬州那家名叫二梅轩的餐馆 ， 拿手的是灌汤包子；名叫雨莲的馆子 ， 主要是春饼做得好 ， 文杏园这家就是稍麦（烧麦）了 ， 本地人又叫稍麦为“鬼蓬头”…扬州城内外也遍布小吃茶馆 ， 大多卖的是油旋饼、甑儿糕或者松毛包子 。 虽然门脸破破烂烂的 ， 每天来吃的人特别多 。
这松毛包子 ， 大概率就是埭溪这个松毛汤包的原型了 。 为什么这么说？因为有书里后续一则故事来做佐证：
乾隆初年 ， 有个徽州人开了个小摊子卖松毛包子 ， 因为是小摊子 ， 不需要敞亮的店名 ， 这个人就简单取名“徽包店” 。 虽说做包子 ， 他注意到汤面在当时扬州很受欢迎 ， 就顺手增加了鲭鱼面 ， 并借用“五侯鲭”这个典故 ， 把新增了爆款鱼面的小吃店改名“合鲭” 。
随着爆款带来的生意 ， 他又在更好的地段建起酒楼 ， 提供更丰富的鱼面汤面 。 他的发达惹红眼了其他同行 ， 人们开始竞相修建以精品汤面为招牌的高档酒楼 ， 什么涌泉楼、碧芗泉、槐月楼、双松圃、胜春楼呈井喷之势 ， 并创造了其他城市无法想象的豪奢 。
一个做包子的高手 ， 怎么就能轻易在自己的铺子里增加鱼面呢？
回看埭溪的松毛汤包模样 ， 或许就可以突然豁然开朗：店里本身就要煨骨头汤供客人泡包子 ， 高汤也就可用于下面 。 彼时的扬州人爱吃汤面 ， 店老板就顺势兼营 ， 出爆款后 ， 一步步这么发展成高档豪华大酒楼 。
扬州画舫录的版画 ， 描述了当时扬州的繁华
传统汤包的逐渐消失？
如果说曾几何时 ， 松毛汤包是如此风靡 ， 为什么如今除了埭溪的一些小铺子 ， 就再也看不见呢？读完上面的一系列内容 ， 你大概会产生这样的疑问 。
历史的发展从来不是一帆风顺的 ， 今天的我们也很难完整复原“汤包”这个食物客观的演变史 。 但从散落在如今不同城市细枝末节的描述里 ， 我们大概可以拼凑出一些片段：
在梁实秋的《雅舍谈吃》里 ， 他提到 ， “上海沈大成、北万馨、五芳斋所供应的早点汤包 ， 是令人难忘的一种 。 包子小 ， 小到只好一口一个 ， 但是每个都包得俏式 ， 小蒸笼里垫着松针（可惜松针时常是用得太久了一些） ， 有卖相 。 名为汤包 ， 实际上包子里面并没有多少汤汁 ， 倒是外附一碗清汤 ， 表面上浮着七条八条的蛋皮丝 ， 有人把包子丢在汤里再吃 ， 成了名副其实的汤包了 。 ”
说明直到20世纪初 ， 这种需要泡在汤里 ， 皮厚肉少的汤包还是普遍存在的 ， 是上海（或广泛说 ， 长三角地区）早餐的一个标配 。
如今江浙沪的汤包
作家余斌在《南京味道》一书中也提过 ， “鸡鸣酒家的汤包 ， 一两八个 ， 另供漂着蛋皮的清汤一碗 ， 价钱当然又较小笼包贵些” 。 鸡鸣酒家的汤包最早诞生于上世纪50年代 ， 当时的南京市长彭冲调集了南京的名厨点心师 ， 甚至还从苏州请来名师 ， 最终在原苏式汤包的基础上研制出了鸡鸣汤包 。
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