“头排的人够不敷大牌、红不红很主要 ， 好的公关公司能请来大明星 ， 一般的公司就找些名不见经传的人 。 ”闯进高度专业化的美国时装财产 ， 中国品牌凡是城市礼聘本地的公司运作全程 ， 而顶尖的公关公司收费可未便宜 。
据透露 ， 去纽约时装周举办一场设置装备摆设不错的秀 ， 需要破费的总当作本大约在人平易近币 200 到 300 万 。 差不多同步 ， 品牌还要把纽约大秀的现场盛况传布到国内 ， 在营销投放上的投入 ， 甚至跨越了大秀自己 。
“走秀现场不雅众不外几百人 ， 若是不做传布 ， 就当作了品牌自娱自乐 。 ”一家中国品牌内部人士这样说 。 时装周在中国的影响力 ， 往往只在一二线城市的时装快乐喜爱者群体里 ， 只有在国内放高声量 ， 把影响力扩大到三四线城市 ， 才会给品牌的生意带来帮忙 。
时装周最初只是订货会 ， 一个品牌去纽约时装周 ， 凡是是对美国市场感乐趣 ， 或者是在美国市场卖得好 。 不外 ， 今天的中国国平易近品牌选择纽约时装周 ， 方针仍是影响国内 。 他们绝大部门商品是在中国卖失落的 ， 出口只是锦上添花的一小部门 。 他们想找一个比上海时装周、海说神聊京时装周更国际化、更大牌的平台 ， 而营销传布 ， 火力全数集中于国内 。
中国品牌热情高涨 ， 相形之下 ， 纽约时装周呈现疲态 ， 声势吃紧 。 本年 Tommy Hilfiger 去巴黎 ， Alexander Wang 缺席 ， 贝嫂回了伦敦 ， Clavin Klein 和 Raf Simons 分道扬镳之后一团乱麻……好在纽约稳住了 Ralph Lauren 和 Tom Ford 。
半个宿世纪以前时装财产的人需要聚在一路 ， 现场看货订货 ， 现在资讯如斯发财 ， 时装周订货功能越来越弱 ， 不竭被人攻讦“老了” 。 这时 ， 中国品牌来了 ， 他们财力雄厚 ， 捧出各类营销创意 。 有些格格不入 ， 但究竟结果带来了转变和活力 。 时装精英圈层仍然有攻讦的声音 ， 说中国品牌把纽约格调搞坏 ， 而巴黎才是最后的“珍惜羽毛”的碉堡 。
然而 ， 这些贸易上获得当作功的中国公司 ， 早已不是人傻钱多的脚色 。 上述中国品牌内部人士说 ， 走时装周不是图什么虚名 ， 而是为了持久的品牌形象 ， 中国人都懂产物才是底子 。 时装周只去一次是不敷的 ， 要持续不竭走下去 ， 不克不及好景不常 。
中国买手：二十年行情冷暖
文章插图
2019 年 3 月 4 日 ， 法国巴黎 ， 秋冬巴黎时装周 Shiatzy Chen 后台
今天 ， 真正谈得上国际化的中国品牌屈指可数 ， 不外鼎新开放已经四十多年了 ， 国际时装财产链与中国深度毗连 ， 很多中国脚色活跃此中 ， 好比“时装买手” 。
他们看秀 ， 去 showroom 下订单 ， 从浩如烟海的新品中寻找中国人喜好的 。 有些欧洲小牌子 ， 中国人连名字都不会念 ， 买手们也能源源不竭地销售到中国市场 ， 呈现在大大小小的城市 ， 购物中间、百货商场甚至自力小店里 。
中国买手在曩昔的很多年里不受时装周待见 ， 究竟结果中国时尚财产起步晚 。 早期为了包管本身的品牌、产物有好的呈现 ， showroom 要审核中国店肆图片 ， 同场售卖的其他品牌清单 ， 才决议是否卖货——那些最红的品牌拥有极高的市场能力 ， 这是一个卖方市场 。
为了争夺最热点的货源 ， 买手要像面试一样 ， 磨破嘴皮说服人家卖货给本身 。 有时会被要求“配货” ， 也就是必需采购一部门不太好卖的品牌 ， 才有资格买到一些热点品牌 。 中国买手持久处于弱势地位 ， 良多买手会以“能买到 Acne Studios”这种品牌为傲 。
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