听说清明节前出的茶叫“明前茶” ， 是经冬发的芽儿 ， 最为上乘 。 适逢到杭州 ， 便请东道主带领到龙井问茶去 。
一路上桃红柳绿 。 到翁家山时 ， 但见村里小楼高下错落 ， 临街人家都摆开又大又深的电炒锅 ， 茶农们边高声招呼着过客 ， 边用戴上白手套的巴掌压抚、翻转着锅底那些新采的嫩芽 。 据说 ， 这村的茶是被指定为送国宾馆用的礼品茶 ， 自然是好之又好了 。
很快 ， 眼前有了一只明净的玻璃杯 ， 沸水冲下 ， 茶叶在杯中升腾起舞 ， 甚是好看 ， 一会儿 ， 浮面上的泛着鹅黄嫩绿的茶芽儿陆续降下杯底 ， 伞兵似的 。 这时我才体会到用玻璃杯泡茶的妙处 ， 也才品出张岱在《陶阉梦忆》中写雪兰茶那段文字的韵味儿来 ， “百茎素兰同雪涛并泻” ， 真真是写出了色 ， 还写上了香 。
辞别了茶农 ， 来到乾隆帝饮茶处 。 此时方才明白“龙井”之涵义 ， 因为“龙”来饮过也 。 泉颇清冽 ， 茶馆也雅致 。 好茶务必要有好泉水 ， 还要配有好景色 。 这让我想起那年在武夷山喝茶的情景 。
登天游峰 ， 眺览丹山一片 ， 溪水载筏绕其间 ， 随心裁取 ， 皆成画幅 。 坐在武夷茶观的矮几旁 ， 于夏鼎商彝、秦书汉画的背景下喝玉桂茶 ， 陶然然 。 此地的饮酌 ， 颇有讲究 ， 以三手指执杯 ， 称“三龙护鼎” ， 喝时 ， 以舌尖卷茶入 ， 曰“啜” ， 决不似北方人的大口吞饮 。 在湖海豪士的眼光里 ， 功夫茶实在是对耐心的一种考验 。 武夷岩茶史载八百余种 ， 统称“茗丛” ， 大红袍、肉桂、铁罗汉、水金龟、白鸡冠 ， 人皆贵之 。 在御茶园品饮 ， 望满目墨绿春茶 ， 轻吟苏东坡“武夷溪边粟粒芽 ， 前丁后蔡相宠嘉”的诗句 ， 亦得古桃源境界 。
【一溪活水煮毛尖】 在此要说说园中的那口通仙井 ， 为元代旧物 ， 细圆井口汪着清澈之水 ， 汲水泡茶 ， 其味殊绝 。 武夷岩茶 ， 不似红茶浓酽 ， 亦较绿茶醇厚 。 欲得岩茶真滋味 ， 不可缺少武夷水 。 录茶园廊柱上联：“九曲夷山采雀舌 ， 一溪活水煮毛尖 。 ”这是将天下名茶兼融了 。 写至此 ， 我又忆起了闽南的“海饮” 。 福建漳州东南角 ， 有个东山岛 ， 堪称是东海上的“夏威夷”：匀圆如珠的沙 ， 翻银滚玉的潮 ， 还有肥厚的云 ， 蓝宝石般的天 。 酷暑骄阳刚沉下海去 ， 铜陵镇海滩上 ， 刹那间就摆开了数百张小桌子 ， 每张桌子上都配上了一套功夫茶的茶具 。 随着客人的到来 ， 一盏盏烛灯亮了 ， 沿岸逶迤 ， 与垂在夜幕下的星星交辉互映 ， 怪不得此滩就叫“星星点灯” ， 旧友新知 ， 或三或五 ， 在习习的海风中消暑品茶闲话 ， 等就近海面的钓船一归岸 ， 茶摊主人们与好奇的观光客便一哄而上 ， 拎回刚打来的“小卷仔”（鱿鱼） ， 或烧或烤 ， 由店家制成茶点助兴 。 这时沙滩气氛达到高潮 ， 灯光笑语涛声茶韵 ， 其大俗之雅 ， 颇能与海南人赤膊吃火锅媲美 。
最后要说说周庄的茶了 。 在江南 ， 听着姑苏城外寒山寺的钟声 ， 下了张继的枫桥 ， 穿过唐诗宋词元曲 ， 明代 ， 长出了一个湿润的小镇――周庄 。 周庄的茶有着久远的习俗 ， 而且有一个很民间的名字――阿婆茶 。 水乡人对水十分挑剔 ， 饮茶 ， 不能用河水 ， 那是种植鱼虾的 ， 更不能用自来水 ， 那是死水 。 要用天上的水 ， 那水才是“活水” 。 周庄人几乎家家都放置一只大水缸 ， 积蓄雨水和露水 ， 专门用来沏茶 。 浇茶又有讲究 ， 叫炖茶：将“活水”舀入陶瓦罐中 ， 搁在风炉上 ， 用树枝燃煮 ， 火候把握正好 ， 以免把水煮老 。 沏茶得用上品的紫砂壶 。 先用少量沸水点“茶酿” ， 只见片片茶叶直立漂浮 ， 清香四溢 ， 喝得人都忍不住要长长地舒气 ， 茶点也是周庄自己的：熏青豆、腌菜苋、草汁糍、撑腰糕 ， 那香 ， 让人馋涎欲滴 。 老阿婆一边慢条斯理地扎鞋底 ， 一边闲话家长里短 。 故事讲过多遍 ， 听来还有味儿 ， 正像好茶 ， 冲上六泡还余韵未尽 。 水乡的口音就是吴侬软语 ， 讲的故事也沁着水痕 ， 湿湿的 ， 润润的 。
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