民国女性从什么时候起不用再束胸？

束胸曾经很时尚
用紧身内衣束压乳房的风气至迟在明代就开始了。
文献记载，明代的女性穿用一种用宽布条或者绣花绸布做成的抹胸，布条上抵腋下，下至肚脐，穿的时候直接缠裹在乳房上，再用一根绢带紧紧缠绕在乳房上。绢带要在裹胸布带外、乳房凸起的地方缠紧，使缠裹更加牢固、乳房更加扁平。
从形态上看，称其为“裹胸”更合适。捆束胸部的着衣方式不仅仅在内衣上使用。明代仇英的《汉宫春晓图》中，女子身穿襦衣、半袖、高腰长裙。和唐代女装不同，画中女子在襦衣里面还穿着圆领的衬衣，把胸部遮得严严实实，只露出脖子以上的部分，而衣裙最外层的束带是直接捆压在乳房上的。
明代还有一种内衣样式不用绢带，而是在宽布带上密密匝匝的钉上纽扣，穿着时前扣或者在腋下侧扣。没有挂脖的附带，仅凭宽布条横裹在身上，必然是要紧紧扣住才可能穿得稳当，紧身的同时胸部也就压平了。
清末，以瘦弱为美的女性身体审美观发展到了巅峰，纤细、小巧、柔弱、扁平的女性身体形态进一步受到文人阶层的追捧。改琦的《红楼梦图咏》创作时间大致在1816年之后，画中女子柔弱、秀雅，集中了清代文人对红楼金钗的诸多身体想象。
如林黛玉，发际线高，额头开阔，五官小巧而集中；身穿高领、窄身、阔袖的长衫，宽带束腰，衣纹从肩缝位置开始垂直向下一直延伸到膝盖的位置，躯干部分丝毫显不出胸、腰、臀部的起伏。总体上看，林美人头大身小，五官集中，活脱脱一个尚未发育的少女摸样。
身体形态的巨变往往反映着社会结构的重大改变。民国前期，以自然的脚、自然的乳房为美的新的身体审美观在社会中缓慢而坚定地推进，将女性的乳房曲线展现在人们的视线中。
民国初的束胸
民国初年，束胸风气不减。从民初《解放画报》上介绍内衣的文章来看，当时女性普遍穿着的内衣有八寸多长，上面缀有十几个扣子；肩带宽不超过四寸。
1927年《北洋画报》上刊载绾香阁主的文章，对民国女性新式内衣“束胸马甲”作了详解，指出其形制与背心类似，只是胸前的纽扣非常密， “能紧束胸部” 。清末民初时，这种“束乳马甲”还只在上流阶层中流行，到20年代时便已经在都市时髦女性中普及了。

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此后，内衣的纽扣从胸前渐渐转移到侧面，肩带也逐渐变窄变细，已经大大改变了传统的背心样式。不过，此时内衣的主要目的也是压平乳房，在裁剪上缺乏承托乳房的功能考虑，布料也没有根据女性胸部的结构进行立体切割和拼接缝纫，和明清时期的内衣相比，只是在形式上略有变化，功能仍然延续前代。审美风气同样如此。
直到20世纪20年代末，都市时髦女性仍然以平胸为时髦，不加整饰的乳房被视作是粗鄙、丑陋、未开化的象征。
在年画、插画、漫画等各种绘画形态中，画家往往给“蛮妇”画上一对肥硕的乳房以显示她的粗俗，文雅贤淑的女子则胸部平平。
受过教育的时髦女子即便明知束胸妨害健康，也常常为了不被讥笑为“村下婆”而重新开始束起胸来。