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珠海|豌豆颠颠儿 四川冬天的美食灵魂

豌豆颠颠儿 四川冬天的美食灵魂
身处阴冷潮湿的四川 ， 无福消受被寒风吹得冰脆的糖葫芦 ， 也没有在暖气房里吃冰淇淋、看着窗外大雪纷飞的奢侈 。 四川的冬天 ， 能有一碗热气腾腾的食物驱寒 ， 就再好不过了 。 而这一碗食物里 ， 最好得有一个“灵魂”：豌豆尖 。 按照四川话 ， 可能得说“豌豆颠颠儿”(音) 。
豌豆尖之于川人
相当于鸡枞之于云南

听过豌豆苗 ， 也知道豌豆 ， 可什么是豌豆尖？菜如其名 ， 豌豆尖就是豌豆幼苗最上端的部分 。 豌豆尖可不是普通的豌豆幼苗 ， 用农民的话来说 ， 摘了豌豆尖 ， 就不会再结豌豆了 。 秋天的豌豆尖 ， 街上也有的卖 ， 但纤维还略有点粗 ， 吃起来口感欠佳 ， 只有冷得可以穿羽绒服的时候 ， 按照四川的时令差不多要到小雪、大雪时节 ， 这个时候的豌豆尖才是最佳 。
豌豆尖尖、糖油粑粑、萝卜缨缨、青菜苗苗 ， 四川人爱用叠词 ， 无论从说法还是吃法上 ， 豌豆尖尖都充满了四川特色 。
冷飕飕的天 ， 烧一锅水 ， 撒一把中江挂面 ， 配上一把分分钟就能烫好的豌豆尖 ， 窝一个鸡蛋 ， 佐以熟油海椒、醋、酱油、葱花儿、蒜末 ， 最重要的 ， 是要用热汤 ， 化开满满一勺亮澄澄的猪油 。 猪油的香气配上入口即化的面条 ， 再加上豌豆尖的清香爽口 ， 没有一个四川人 ， 能够在冬天拒绝这样一碗面 。 虽说是吃面 ， 但大都心知肚明 ， 无非是冲那一筷子的豌豆尖而来 ， 实属“醉翁之意不在酒” 。
如果你以为这只是一种普通的蔬菜 ， 那真是大错特错 。 要怎么形容豌豆尖之于四川人的隆重和盛大？只有鸡枞之于云南可以一比 。
鸡枞每年产于7月至9月 ， 赏味期限仅两月有余 ， 剩下的时间 ， 尚能以油炸鸡枞来一解思味之苦 。 而豌豆尖虽然能够吃一个冬季 ， 但只要天气一旦暖和起来 ， 市场上的豌豆尖就立刻“神隐” ， 就算是偶尔看到一两家在卖 ， 下锅却也再找不到那种清香 ， 味同嚼蜡 。
因此在这一个冬季的时间里 ， 四川人真是铆足了劲儿地吃：下面、涮汤 ， 甚至主动点起了鸳鸯锅 ， 就为了在大鱼大肉之后 ， 涮上那么一筷子的豌豆尖 ， 消散些火锅带来的重口味 。 上海青、小白菜跟它比口感太粗糙 ， 大白菜、娃娃菜和它比又过于软烂 ， 它的口感如鸭舌一般巧妙 ， 引得冬天一到 ， 每家每户不约而同地把它当作了首选蔬菜 。
他乡的一口豌豆尖
可以一解思家的离愁
对于没尝过它的外乡人来说 ， 一旦尝过了 ， 免不得留下“千里带豌豆尖”的佳话 。 张女士在成都读大学 ， 那个时候还是上世纪80年代末 。 放寒假的时候 ， 同寝室的北京同学其他特产都不打算带回家 ， 就计划带一大口袋成都的豌豆尖回去 ， 要让家里父母尝尝这种四川美食 。 为了节约行李空间 ， 临上火车的那个晚上 ， 一间宿舍 ， 八个同学 ， 连夜把一大堆豌豆尖掐了嫩尖尖 。
四川人夸豌豆尖 ， 不说嫩 ， 说“胖” 。 走过一个菜摊 ， 稍微驻足一下 ， 热情的老板就会说：“买点豌豆尖尖嘛 ， 胖得很 ， 早上才到的 。 ”在菜摊买的豌豆尖 ， 大概要摘一半 ， 只留下最“胖”的那一节 。 这便有了“女生宿舍连夜摘豌豆尖”的故事 ， 也不知道这带去北京的豌豆尖 ， 在北京的涮羊肉里表现如何 。
对于四川人来说 ， 豌豆尖的味道大抵是离家的乡愁 。 “在澳门读书的时候 ， 一个星期必去一次珠海 ， 就为了买一把豌豆尖 ， 配上靠近关口那家的馄饨 ， 鲜掉舌头 。 ”在小梁心里 ， 别处吃不到的豌豆尖 ， 成了心头的“白月光” 。 在家养成的饮食习惯 ， 例如夏天要吃的新鲜核桃 ， 冬天要吃的豌豆尖 ， 出省读书后竟变得格外敏感 ， 季节一到便被提溜在心尖上 ， 提醒着自己身在他乡 。

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