阳春面|阳春面被外地人叫“酱油汤煮面”，为何在江南却变得这么高大上？
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不知道现在的小朋友还能不能在课本里看到《一碗阳春面》的课文 。 小的时候上课 ， 一学到关于吃的课文 ， 口水哗哗流 ， 恨不得钻进水里去品尝一下书中描绘的美食 ， 什么高邮咸鸭蛋、于勒叔叔的牡蛎 ， 馋死了 。
阳春面 ， 在课文里其实是清汤荞麦面 ， 但咱们中国的阳春面 ， 也值得说道 。 当年看《灵魂摆渡》的时候也看到过这样一段台词“一把细面 ， 半碗高汤 ， 一杯清水 ， 五钱猪油 ， 一勺酱油 ， 再烫上两棵挺括脆爽的小白菜” ， 就做好了一碗阳春面 。
乍听到“阳春面”三个字 ， 会觉得这是一碗春光明媚的面 ， 优雅而美好 。 但这面原本没那么好听的名字 ， 是叫清汤光面 ， 或是直接叫光面 ， 没有任何浇头 ， 在旧时候是做苦力的人、没钱的人吃的面 ， 一碗菜卖十文钱 。
之所以改名 ， 是因为面逐渐成为大众食物 ， 一些生意人、读书人也开始吃面 ， 觉得清汤光面几个字听着不太吉利 ， 于是改了这么一个雅致的名字 。 然后演变至今日 ， 阳春面成为江南地区一大特色面食 ， 听起来倒是高大上了 。
对外地人来说 ， 阳春面就是一碗“酱油汤煮面” ， 没办法 ， 因为面汤的确是用酱油调味 ， 看起来清汤寡水 ， 还不带浇头 ， 只有葱花点缀在棕褐色的面汤上 ， 让整碗面看起来没那么寡淡 。
但对江南地区长大的人来说 ， 阳春面是家乡的味道 ， 从小吃到大 ， 魂牵梦绕 ， 无论身在何方 ， 在吃惯了大鱼大肉之后就会回想起那一碗清新淡雅的阳春面 ， 香味扑鼻 ， 口味柔和 ， 何时吃都不显得刺激 。
【阳春面|阳春面被外地人叫“酱油汤煮面”，为何在江南却变得这么高大上？】阳春面要好吃 ， 关键在猪油 。 一定要用猪油来调动这碗面的香味 ， 是阳春面的精华 。 江南老店更讲究 ， 猪油要本地的小香葱来熬 ， 熬出来的猪油带着葱香 ， 融化进面汤里 ， 让一碗酱油汤惊艳四方 。
再来是酱油 ， 不能是我们平常做饭哗哗倒的酱油 ， 不能省钱 ， 要选好酱油 ， 那一点酱油调色又调味 ， 是一碗阳春面能不能第一时间留下客人的重点 。 所以酱油一定要选好材料酿出来的 。
最后是面条 ， 因为没有浇头 ， 主要吃面 ， 因此面一定要细而筋道 ， 不至于一煮就烂 ， 也不会吃不出口感 。 在高汤里浸泡着 ， 能吸着鲜美的汤汁 ， 挂在面条上 ， 让人一吸就能吃出味道来 。
虽然现在来看 ， 阳春面在众多中国面食中平平无奇 ， 但在清朝时期 ， 阳春面可是中华最著名的面 ， 颇受乾隆皇帝喜爱 。 有一种说法 ， 说“阳春面”这个名号其实就是乾隆皇帝取的 ， 镀金不少 。
相传那一年 ， 乾隆皇帝南巡到淮安 ， 此时正是阳春三月 ， 风景正好 ， 乾隆皇帝就避开文武百官 ， 在城内溜达 。 肚子饿时 ， 找了一个面摊 ， 小摊贩端上来的面干干净净 ， 汤清澈见底 ， 吃起来十分爽利 。
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