宁波人是怎么“料理”海蟹的？( 二 ) _小知识

日光灯下，母亲老是在等我归来，桌上是新拆的红膏呛蟹，电饭煲里是还温热的米饭。当熟悉的味道满盈在口腔中，才让我感应是真真切切回了家，完整的本身才被拼集起来，魂也归了位。

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从南到海说神聊，我吃过了中国几个以美食著名的城市，西南的火辣、华夏的古朴、华南的细腻……让人赞不停口的美食实在不少。然而，那些味道转瞬即忘，就像风吹过，便不再有陈迹。
唯有红膏呛蟹的味道，一向储存在味蕾毗连的大脑中。

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小时辰的我并不爱吃饭，老是挑食，让人费心。觉察我爱吃呛蟹之后，母亲几乎顿顿都备上它，就盼我能多吃一些饭。当然，狡猾如我，并不就此乖乖听话。
我用蟹壳盛饭，将白米饭与红膏拌匀，柔滑的红膏衬得饭粒晶莹剔透，咸鲜的味道让人食指大动。
那时，我一蟹壳一蟹壳地吃饭，毫不碰蟹脚与其他蟹肉，独有最夸姣的部门。现在，回忆起昔时的行径，也深觉本身率性与自私。
但当思路起头放空，意识起头走掉的时辰，这个红膏拌饭的味道就会从记忆中调掏出来，让人不由得咂摸咂摸，回味一番。

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▲图/视觉中国
蔡澜说：“宿世界上最极致的口胃永远是妈妈的味道” 。
他写螃蟹，先是对红枣、话梅、花椒腌制的上海新式醉蟹贬损一番，接着写“仍是我母亲的醉蟹做得好” 。

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蔡澜母亲的醉蟹，是两只最肥美的膏蟹，配上三分之一瓶的酱油、兑了一半盐水、一小杯白兰地和大蒜瓣辣椒生浸一成天，上桌前再把糖花生拍磨当作末撒上，淋白米醋。
这是蔡澜眼中“最完美的醉蟹” ，而我眼中最完美的螃蟹来自于我母亲的腌制。我们的味蕾里，都有着母亲的印记。
无论分开多久，走得再远，它都深深烙印着，在我们的骨子里。
文丨西洲
编纂丨酱子
参考资料丨梁实秋《谈吃》、蔡澜《今天也要好好吃饭》
【宁波人是怎么“料理”海蟹的？】本文图片来自视觉中国、收集

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