如今 ， 京城茶餐厅一下子多了起来 。 但是 ， 茶餐厅终归喝茶是喝茶、用餐是用餐 ， 茶与餐到底是分离的 。 茶食一词的概念 ， 从广义说来 ， 是包括茶在内的糕饼点心之类的统称 ， 在《大金国志·婚姻》就载有：“婿纳币 ， 皆先期拜门 ， 亲属偕行 ， 以酒馔往……次进蜜糕 ， 人各一盘 ， 曰茶食 。 ”所以 ， 在中国人的心目中 ， 茶食往往是一个泛指名称；而在茶学界 ， 茶食是指用茶掺和其他可食之物料 ， 调制成茶菜肴、茶粥饭等茶食品 ， 即是指含茶的食物 。
茶食与茗宴的形成和发展 ， 可以说是古代吃茶法的延伸和拓展 ， 其历史颇为久远 ， 大致经历了五个阶段：先秦时期的原始时期的原始阶段 ， 以茶茗原汁原味的煮羹作食为特征；汉魏晋与南北朝时期的发育阶段 ， 以茶茗掺和作料调味共煮着饮用为特征；隋唐宋时期的成熟阶段 ， 以茶为调味品 ， 制作各种茶之风味食品为特征；元明清时期的兴盛阶段 ， 以茶为调味品 ， 制作各种茶之风味食品为特征；现代社会的黄金时期 ， 以其讲究茶食与茗宴品位的科学性、追求丰富多样化的艺术情调为特征 ， 形成独树一帜的茶膳 。
在北京大望路现代城西侧有一处名叫文汝馨居茶膳屋将茶入了菜 。
“文” ， 即文气 ， “汝”是你 ， “馨”是温馨 ， “居”为居舍 。 这四个字读起来有点拗口 ， 听老板说 ， 起这样一个名字并没有实际的意义 ， 只是请“仙人”掐算的 。 不过这家店很合它的名字 ， 我带过几拨儿朋友去文汝馨居 ， 一进门的感觉都是很随意 ， 很温情 ， 像到了某个人家 ， 感觉一点不陌生 。
文汝馨居 ， 不全是个餐厅 ， 它还是个茶馆 。 无论什么时间来这里 ， 品茶的人总在临窗的位子淡淡地闲聊 ， 吃饭的人总会躲进里间偏小的角落 ， 专心致志地进餐 。 它的的确确很温馨：窗外有跳动的人流 ， 窗内却一片闲情 ， 复古的座位 ， 让人沉静的红木色调 。 里间灯光昏暗 ， 静静地 ， 似乎整个世界停了下来 ， 只有你或你们 。
餐厅里经营的是茶膳 ， 看菜单并不新奇 ， 大多菜品看起来很似川式家常菜 ， 特别的是做法 。 这里的每道菜都是用茶汤烹制的 。 据说 ， 最好入菜的茶汤是绿茶 ， 淡淡的清清的香味很容易调味菜肴 。 文汝馨居分为凉茶菜、热茶菜 。 凉茶 ， 自然是餐前的小菜 ， 大多是以绿茶汤调味的；热茶即是主菜 ， 调味热茶菜使用的茶汤就不仅限于绿茶了 ， 还有乌龙、铁观音等发酵茶、半发酵茶 。
不论菜中调入何种茶 ， 都会本着不影响菜肴本身香味的原则 ， 只是在初品与回味中在你的味蕾上落下淡淡的茶香 。 而茶的作用不仅于菜肴的味道 ， 关键是分解营养 ， 以帮助人体的吸收 ， 减肥、促进脂肪的分解是每个女孩子津津乐道的事 。
但凡好食之客 ， 如若说到以茶入菜的 ， 一般都只知道一道龙井虾仁 。 然而 ， 文汝馨居的菜品里面却几乎道道有茶 。 从凉菜的红茶熏鱼、茗眉凉瓜、乌龙青椒皮蛋 ， 到热菜的观音毛血旺、毛尖尖椒土豆丝、普洱炝腰片 ， 甚至连汤类也不乏绿茶青瓜皮蛋汤、银针酸菜粉丝汤、红茶酸辣汤等等 ， 寻常常见的茶叶 ， 给50多道看似平常的菜品里平添了许多雅致 。
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