就像我们在国内会看看各种用外国餐外衣包装过的中国餐一样， 在海外， 老外也流行在那些看起来就不像中餐， 吃起来更不像中餐的中餐馆吃饭 。 不过， 这并不仅仅是他们刷存在感的方式， 更重要的是， 海外中餐经历诸多流变， 所有令人啼笑皆非的口味， 究其原因都有一连串能延展开来的细节 。
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我们用这篇文章向你解释：为什么海南没有海南鸡饭， 韩国的炸酱面和美国的宫保鸡丁是甜的 。
我们也用这些中餐的变化向你解释， 他们大言不惭地声称“自己是中国菜”背后严肃的逻辑 。
“海南没有海南鸡饭”
我们很难追溯中餐输出海外的确切年代， 但筷子、粽子在东亚各国的常见程度， 毫无争议地宣示着中国饮食的流传印记 。
存在争议的， 是那些流入了他国却找到了新生的食物， 或是因为际遇， 故乡的食材变换了一种样式；或是缺少家乡的某一种味道， 而变成了另外一种菜肴 。
比如如今被视为南洋招牌美食的肉骨茶， 关于它的起源， 广为流传的说法是早期在南洋务工的华人苦力用来果腹的早餐 。 但据马来西亚美食专栏作家林金城考证， 吃肉骨饮茶本是福建厦门泉州一带的风俗， 新加坡开埠时， 来自厦门的华人苦力把吃肉喝茶的方法带去了马六甲， 只不过， 如今的肉骨茶与“茶”再无半分关系， 而成了一道排骨药材汤 。
失去家乡味的， 则是海南鸡饭 。 上世纪30年代， 来自海南的商贩开始依照海南文昌鸡的做法， 在新加坡、马六甲、槟城等地沿街叫卖白斩鸡， 但由于原料发生了变化， 东南亚的海南鸡饭， 口感、味道也随之改变 。
在新加坡打响招牌之后， 海南鸡饭原本的故乡也被人淡忘， 误认为新加坡才是这道菜的起源 。 香港才子蔡澜因为在海南吃到的鸡饭与新加坡的味道不符， 曾经感慨“海南没有海南鸡饭” 。
海南本地人当然不认同 。 2009年， 《海南日报》刊文为海南的鸡饭申冤 。 不过， 这家报纸也承认， 吃惯了“洋口味”的蔡澜， 能否接受本地传统的海南鸡饭， 是个未知数 。
日本拉面跟中国有关， “天津饭”跟中国无关
与那些还有着明确“中国血统”的东南亚中餐相比， 进入日本和韩国之后的中国食物， 经常连名字都变了 。
比如说， 韩式炸酱面其实来源于鲁菜， 但味道是甜的；日本的饺子其实是煎饺， 更多被当成下饭的菜肴；还有天津没有的“天津饭”， 却在日本被当作中华料理 。
甜味的韩式炸酱面来自中国山东 。 1900年前后， 为躲避战乱， 山东人大批迁往朝鲜 。 炸酱面连同糖醋肉段等其他鲁菜一同进入朝鲜半岛 。
到1948年时， 在朝鲜经营调味品的山东华侨王松山为了迎合当地人的口味， 在中式炸酱中添加焦糖， 改良成了韩国春酱 。 朝鲜战争之后， 来自美国的援助面粉让以大米为主食的韩国人接受了面条， 廉价的韩式炸酱面从此在韩国流行起来 。
日本的中华料理经历了类似的改良 。 1910年， 日本人尾崎贯一雇用12名中国厨师， 在东京浅草区开设“来来轩”饭馆， 主营根据日本人口味改良的中式菜肴 。 一般认为， 来来轩是日式中华料理的开端 。 因为它对日本饮食最大的贡献， 是将中式汤面改良成了更加符合日本人口味的日本拉面 。
和中国人的普遍认知不同， 拉面并不是传统的日本料理 。 在日本结束锁国政策， 接受华人劳工进入日本之前， 当地传统的面条只有乌冬面和荞麦面 。 最初的日本拉面， 更常见的名字是“中华荞麦面” 。
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